Çdo trend i modës është gjithmonë një përgjigje. në atë që po ndodh në botë. Pra, për momentin, në sfondin e rritjes në ndërgjegjësimin e konsumit dhe prodhimit, interesi për larjen e larmorëve, ose qepja e patchwork, në hartimin e veshjeve filloi të rritet. Ne e kuptojmë se si është e lidhur.
Pse të gjitha filluan
Historia nuk raporton datat e sakta, Kur u shfaq qepja me lara e shumëfishtë, Por mund të supozohet se kjo teknikë është e njëjta e lashtë si vetë gërshetimi. Për revolucionin teknik, tekstilet ishin shumë më të vlerës se tani: prodhimi i saj ishte intensiv i punës dhe transporti në rajone të tjera - të gjata dhe të papërshtatshme. Prandaj, përdorimi i çdo fragment të pëlhurës ishte e natyrshme. Praktika e përgjithshme e qasjes shpjegon pse patchwork ekzistonte në pjesë të ndryshme të botës - pavarësisht nëse ishte një thellësi rus, ku ata u përpoqën të aplikonin edhe pjesë të vogla të rrobave të vogla në ekonomi ose në veri të Amerikës, ku teknika e Loskutokut Clamp erdhi së bashku me emigrantët nga bota e vjetër dhe u rrit një kulturë të tërë të punimeve lokale. Vlen të përmendet se në këto pjesë apartamente të largëta të prerjes së pëlhurës janë përdorur kryesisht për prodhimin e artikujve shtëpiake, të tilla si jorgan e famshme amerikane ose mjete ruse patchwork; Ndërsa në Japoni, teknikë Boro, e përdorur në segmentet më të varfra të popullsisë, shërbyer për restaurim dhe madje duke krijuar sende të veshjeve.
Si lara është kthyer në modë për shkak të markave lokale
Popullariteti në rritje i patchworks sot është për shkak të trendit të prodhimit etik, si dhe interes në teknikët manual të pacenuar që bëjnë rroba më "reale". Gjithnjë e më shumë markave lokale, veçanërisht ata që prodhojnë sendet e tyre me qarkullim të vogël, vendpushime për t'u përdorur Materialet e cilësisë së mirë ose produktet e dorës së dytë (Ne patëm një artikull mbi këtë temë), të cilat janë thyer, janë përpunuar termikisht dhe shërbejnë për të bërë gjëra të reja. Dhe kur pëlhura është pak, kur është e rrallë dhe e veçantë, e gjetur në gjoksin e gjyshes ose në tregun e pleshtit, duhet të përdoret sa më racionalisht të jetë e mundur. Dhe këtu ideja e një kombinimi të materialeve funksionon mirë: nga fragmente të pëlhurave të ndryshme, si nga projektuesi, ju mund të mbledhni një të vetme ose disi të ngjashme, por, natyrisht, jo gjëra absolutisht identike.
Eksperimentet e para të Ksenia Schneider me një përdorim të përdorur të Dhenimit dukeshin si Omager Martin Marthele, i cili në vitet 1990 gjithashtu punuan shumë me dorën e dytë: për të ishte kundërshtimi ndaj modës "të drejtë" të atyre viteve me pëlhura të shtrenjta luksoze. Por më pas, mozaiku i fragmenteve të xhinseve blu dhe blu, u identifikuan dorëshkrimi dhe filozofia Kseniaschnaider bazuar në përdorimin e materialeve kryesisht të ricikluara. Në një koleksion të kapsulës së fundit, jo vetëm pjesë të xhinseve; Nga mbetjet e pambukut të bardhë, duke përfshirë qëndisura, këmisha dhe veshjet me delikatë. Rreth punës së Schneider dhe ekipit të saj kujtonte bashkëpunimin e fundit të etiketës skandinave ekorientuar Ganni me markën e Levi. Gjërat nga kjo linjë, e cila u vendos të mos shesë, dhe të marrësh me qira, të bëra nga pjesë të ndryshme të xhinsit.
Ndërveprimi i markave të mëdha me markat e ngrohtë do të thotë që parimet estetike dhe etike të kësaj të fundit do të marrin një publicitet të gjerë - që po ndodh tani. Tjetra për bashkëpunimin e Ganni dhe Levi njoftoi shitësin e ndeshjeve dhe markën e Londrës SSōNE (në favor të ekonomisë së tij, faktin e mbjelljes së një peme për çdo urdhër të dërguar). Për të krijuar një koleksion nga tekstilet e mesme - në të cilën ka një xhaketë mahnitëse të bërë nga këpucë të mbajtura me dorë, dhe xhinse piktoreske me pop-paragjykime - SSōNE tërhequr fabrikat britanike jofitimprurëse, trajnimin e grave të papunë.
Shqyrtimi i markës Rave nga Stokholm, i themeluar në vitin 2017 Josephine Bergquist dhe Libia Schyuk dhe ka kohë për të hyrë në listën e gjysmëfinalistëve të çmimit prestigjioz të çmimit LVMH, fillimisht bazohet në idenë e përdorimit të materialeve të ricikluara. "Ne bashkëpunojmë me kompanitë që lloj veshjesh të përdorura dhe tekstile për ne - Designers miratuar në një nga intervistat e tyre. - Procesi i dizajnit shpesh fillon me materialet, ne nxjerrim frymëzim në tregjet e gjërave të përdorura dhe në dyqanet antike ". Dhe kjo është një pikë e rëndësishme që ndikon në zhvillimin e dizajnit të veshjeve tani: gjithnjë e më shumë dizajnerë lokalë konsiderohen të jenë të saktë për të punuar me materialet ekzistuese dhe për të përshtatur idetë e tyre për ta, në vend që të krijojnë rroba nga e para. Në të njëjtën mënyrë, gjyshet tona të mëdha vepruan - Loskutka e mbledhur i sugjeroi ata me idenë e një stoli apo edhe një gjë konkrete.
American Emily Bode tregon në detaje në intervistën e tij, ku dhe si prodhon materiale për koleksione: udhëtojnë, në tregjet e pleshtave dhe në komunikim të drejtpërdrejtë me pronarët e thesarit të tekstilit të shtrirë në zemrat e dekadave. "Më pëlqen të dëgjoj historinë e secilës prej pëlhurave ose antikave të gjetura," - Ajo tha. Markë Bode u bë i njohur para së gjithash në sajë të xhaketa dhe këmisha të bëra nga batanije të gatshme amerikane të batanisë, dhe ky është rasti kur larja e shumëfishtë duket jashtëzakonisht moderne dhe emocionuese. Në një punë të tillë, ekziston një e qartë dhe e respektuar për punën e zotërinjve të panjohur dhe dëshirën për të ruajtur atë që u krijua me kujdes për shumë vite më parë, dhe admirim për vizatimet dhe tekstet që nuk përsëriten më në indet moderne dhe dashurinë e vërtetë për të Tekstile, rroba, artizanale.
Nectari Kuun u rrit në Greqi, në një mjedis krijues dhe një lidhje të ngushtë me kulturën e tij të lindjes; Duke diplomuar në fushën e dizajnit të veshjeve, ajo hapi një dyqan të cilësisë së mirë. Secili nga ky fakt i biografisë së saj shpjegon estetikën e markës Rianna + Nina, të cilën ajo e themeloi me mikun e saj Nina Kneutt në Berlin. Përveç veshjeve të shtrenjta të mëndafshit me printime të ndritshme etnike, ata kanë një-një-lloj (eng. "I vetmi në tuaj". - përafërsisht. Ed.) Produktet e qepura nga pjesët e indeve të cilësisë së mirë, duke përfshirë përdorimin e qëndisjes së cilësisë së mirë . Për të mbledhur një gamë të tillë të një patchwork, është e nevojshme për një artistik të mirë - dhe ka autorët e koleksioneve. Jo shumë kohë më parë, Vogue.com foli për projektuesin amerikan të origjinës nigeriane Sarah Nsikak. Në vitin 2014, ajo filloi të krijonte rroba duke përdorur mbeturinat e tekstilit, dhe në fund të vitit të kaluar filloi La Réunion Etiketa, e quajtur pas Madagaskarit. Frymëzimi për krijimin e veshjeve ishin gra nga fisi Herbo, i cili pothuajse u shkatërrua gjatë luftërave koloniale. Duke mbijetuar këto luftëra, Heroo përshtatur dhe vënë veshjet e patchwork në stilin, të cilat shtypës kemi veshur, - në shenjën e kryengritjes. "Për mua, veshjet e tyre kanë qenë gjithmonë një shenjë e qëndrueshmërisë dhe këmbënguljes së pabesueshme," - Komentoi në nsikak.
Pse patchwork u bë veçanërisht popullor gjatë karantinës
Interesi në hendek në mënyrë të dukshme erdhi në jetë gjatë kufizimeve pandemike: dikush që ulet në shtëpi, zotëronte një hobi të ri, dhe dikush, pa pasur qasje në dyqane me indet, filluan të qepin nga ajo që ishte në stoqe. Ishte gjatë kësaj periudhe që Didjites-Gloss filloi të shkruante për Charlotte Rose Kirkham, një artist me një formacion matematikor nga Londra, i njohur nën etiketën e Rua Carlota. Charlotte jep jetën e dytë të gjërave të përdorura të thurura, i ul ato në pjesë dhe mbledh përsëri mbi Overlock, duke përdorur temat e kundërta për të kapur. Secila prej këtyre produkteve të pazakonta krijohet për lindjen dhe për këtë arsye unike; Është kreativiteti i pastër, i cili, megjithatë, ka një sukses komercial. Kufijtë e mbyllur, heqja e ekspozitave të tekstilit dhe rënies së të ardhurave që detyrojnë shumë dizajnerë për të rishikuar marrëdhëniet me indet: nëse nuk ka mundësi të shkosh, të shohësh diçka të re, atëherë duhet të shtrydh energjinë maksimale krijuese nga ajo që është në dorë, duke përfshirë edhe mbetjet dhe zvogëlimin.Si një tendencë mbështet markat e mëdha
Megjithatë, trendi i ndërtuar mbi respektin për tekstilet shpesh manifestohet zyrtarisht: Simulimi i patchwork në formën e pëlhurave të shtypura të shtypura Përdoret në mënyrë aktive në vitet 1970, dhe vitet 1990, dhe në ditët tona shërben si një konstante e shumë markave të romancës bohem si Chloé ose etro. Këtë vit, koleksionet e pranverës të Celine, Koche, Missoni, Vetimet, Loewe, Marc Jacobs, Gucci janë abkuar me shembuj të patchwork - ose imitim i tij - i cili është ilustruar mirë, pasi dizajnerët e dinë se si t'i ndiejnë projektuesit, sepse këto koleksione u krijuan para vakumit pandemik, dhe para bumit aktual në materialet e përpunuara. Veshje që plotëson trendin në teknologjinë e patchwork është në koleksionet aktuale të vjeshtës të Serre Marine, Christopher Kane, Marni, Tod, Alexander McQueen, Hopova Lowena (një tjetër markë, e cila ka bërë një emër në frymëzimin e trashëgimisë historike dhe Përdorimi i materialeve të cilësisë së mirë). Por larg nga të gjitha markat që prodhojnë veshje me qarkullime standarde përdorin patchwork si një mënyrë për të ruajtur mbetjet e tekstilit të mbetura pas prerjes ose depozitimit në depot. Për shumë dizajnerë, është ende vetëm një pritje dekorative, e cila përsëri hyri në modë.
