Denne artikkelen er ikke en mesterklasse i full forstand av ordet: det vil ikke være noe arbeid som kan gjøres i henhold til prøven. Dette, så å si, et alternativ for avansert - som er mer interessert i teknikk og individuelle teknikker enn å gjenta fra begynnelse til slutt.
Mange teknikker er universelle her, det er også egnet for fløyelplast / uselvisk masse for modellering, og for polymer leire. Noen, men spesifikke og passer bare for selvsittende materialer.
Til å begynne med: Noen ord om egenskapene til materialet som jeg pleide å jobbe på. Tekniske teknikker i stor grad vokser i stor grad fra egenskapene til materialet og det samme er begrenset.
Så, Fløyel plast . Svært lys, så det er godt å holde fine detaljer, på en tynn ledning eller til og med uten det. Litt elastisk, det lar deg bøye seg selv ferdige deler uten frykt for å bli ødelagt. Hvis du fanger det rette øyeblikket når plasten generelt er en formasjon utenfor, men en litt myk innsiden, kan du være en flat slange på en tykk pute med komplekse ringer, men det er nødvendig å gjøre det veldig sakte og forsiktig. Også, hvis du ønsket å endre dyreposisjonen, som er gjort på rammen, er det noen ganger mulig selv på scenen av fullt ferdige figurer, uten risiko skade produktet.
Kombinert med letthet og fleksibilitet gir fløyelplast stort omfang for eksperimenter: Rammen for dyr fra fløyelplast kan være mykere og fri enn for polymerklys. Du trenger ikke å slå ned folie til steinens tilstand, det er nok å gi det et skjema. Det er heller ikke nødvendig å tenke gjennom hele figuren eller sammensetningen på scenen av en naken ramme - selv om det er tilrådelig å starte den generelle bevegelsen umiddelbart, kan separate deler flyttes og justeres til maleriet selv.
Det var på bekostning av disse egenskapene som jeg kunne fullføre sammensetningen "kjempe med Lionar" - jeg gjentatte ganger "tilpasset" utgjør av fighters til hverandre, justerte bevegelsen. Med andre materialer ville jeg ha mislyktes ...
Veldig fløyelplast tørker ganske raskt, og det kan først forstyrre arbeidet først. Det er vanskelig for meg å dømme det, jeg jobbet ikke med kaker, så det er ganske irriterende for en lang tørking. Det som er viktig å forstå: Det er ikke nødvendig å skape hele figuren i en mottakelse. Jeg lager vanligvis en ramme ut av ledningen, så snu folien på de riktige stedene, så jeg legger det det tynne laget av plast med hele designet - jeg har ikke strømmet selve figuren, men jeg bare dra grunnlaget. Velvet plast er limt til seg selv, selv om noen varianter med dette problemet (Art Deco, hjertelig myk, de er godt interwing i Amos eller andre lignende masser, holder de teksturinntrykket veldig bra). Så bygger jeg lett detaljene: muskler, ansikt, etc. Hvis en ekstra masse ble dannet et sted, er det lett kuttet med saks (buet manikyr mest komfortable for dette formålet).
Generelt treffer fløyelplast perfekt og kutt - det kan kjøres inn i det, å blinke med tråder, kutt med saks eller kniv (selv om det er vanskelig å kutte og male - en gummistruktur motstår).
I denne figuren er manen ikke forbundet med den indre rammen, og etterpå på en solid ledning og dypt drevet inn i nakken. Hver "spyd" er laget på en egen ledning.
Enten ord om ledningen: Det er viktig at det var en rustfri måte. Resten er ikke så viktig: Jeg bruker kobbertråden, jeg bruker floralen, ofte ved hjelp av stål rustfritt stål. Aluminiumtråd er bedre å ikke bruke - Aluminium Fragile og liker ikke mekaniske påvirkninger. For små figurer (10-17 cm.) Jeg bruker en floristisk ledning 0,8 eller lignende (kobber 1, stål 0,6-0,8). Dette er for ryggraden og lemmer. For å koble delene i rammen, kan du bruke fin kobbertråd eller floristisk, tynnere enn 0,6. Hvis alt er helt dårlig med materialene, er det mulig å feste ledningen 0,6 også, det er bare mindre lydig.
Jo større figuren, tykkelsen på ledningen for hoveddelene.
Å lage rammer lærte meg Svetlana Khitrovo - for meg var det et problem å koble elementene slik at de ikke henger ut. Jeg prøvde å lage en ramme som "ryggraden - to bakben - to foranben." Faktisk ser den optimale ordningen annerledes ut: ryggraden - høyre foran + høyre bak - venstre foran + venstre tilbake. På bildet kan du se disse tre hoveddetaljer, og hvordan de er forbundet med ledning. Da blir bena litt flyttet for å få en analog av bekkenet og brystet. Leddene er best planlagt på scenen når detaljene allerede er tilkoblet, umiddelbart på begge bena.
Dyrets kropp (folienes base) ledes av "ryggraden" fra ledningen, mens det meste av folien oppstår på brystbenet. Og massene av musklene i de fremre og bakre lemmer, tvert imot, er overlappet på toppen. Jeg forlater vanligvis nesten alle "benet" av lemmen nakne - så mer praktisk å skape poten, folien i dette tilfellet kan forstyrre. Slik at folien ikke brukte hvor som helst, er endene hardt drevet rundt ledningen.
Utsikt fra oven:
Sidevisning:
Et stykke folie for hofter: Du kan se at et stykke kuttes av diagonalt slik at volumet på hver pote reduserer boken.
Min standard pattedyr ramme (i dette tilfellet, en betinget rev, en hund eller en ulv) ser slik ut:
Etter den primære rivetingen:
Så legger jeg til elementene når det første laget grep.
Hvis dyret ditt er bevinget, kan du umiddelbart lage en del av rammen (på paws-prinsippet, legg en del av rammen av ryggraden), og du kan bryte gjennom den allerede festede figuren og fjerne ledningen i begge retninger. Den grunnleggende fjærfløyen vil se ut som dette (utenfor allerede en radfjær, men billetlinjen er tydelig synlig). Kanten skal være jevn og mest subtil, slik at fjærene innvendige og utsiden er godt ved siden av hverandre, uten lumen.
På dette vil rammekonstruksjonstipsene avslutte: Ytterligere alt avhenger av ideen om dyrets anatomi du vil gjøre det. Og jeg vet ikke hvordan jeg skal lære dette. Jeg kan bare gi noen glede tips: rammen for å gjøre på skjelettet av dyret (på internett er det ikke noe problem å finne selv de eksotikkene i giraffen eller bøssene), bruk bilder og anatomiske atlas for kunstnere (alt er vist Det er mye bedre enn jeg kan fortelle), bruk dyrefotografier og gode bulkbilder (for eksempel ganske gode dyrefigurer i Papo eller Schleich-serien). I prosessen for å se en figur på alle sider, inkludert nødvendigvis ovenfor for å overvåke kroppstykkelsen. Når du trykker på hodet, blir det stadig roterende, ser fra forskjellige vinkler. Ikke vær redd for å bruke verktøy (nåler, tynne kuttere, alle slags boules). Fra tid til annen for å gi arbeidet til å tørke, og deretter legge til detaljer ved hjelp av utvidelsesmetoden.
Nå om dekorere.
Det som er viktig å vite: Velvet plast er godt limt til seg selv og til de grove overflatene. De kan ikke dekorere figuren, men også et tre tomt, og en julekule laget av skum, og til og med stoffet (fra vevet impregnert med lim, forresten, kan du dra grunnlaget for en dragefløy, som navigerer på stoff på trådrammen). Det er best å lure arbeidsstykket med et tynt lag av fløyelsplast, og deretter dekorere.
I innredningen kan du bruke et bredt utvalg av verktøy: nåler, stabler, moldes (kjøpt eller hjemmelaget - jeg bruker det siste alternativet), du kan også lage verktøy fra polymer leire.
På bildet - de verktøyene jeg kjøpte.
Og verktøyene som jeg gjorde selv. Fuglfjær bruker godt for de minste sirkler. For sirkler kan tynne medisinske katetre, konfektdyser av forskjellige diametre også brukes.
Molda (grønne stykker) kan gjøres av noen moldmaker, jeg bruker rask SIL. For figurer er det viktig at de er fleksible og lett å ligge på en ujevn overflate.
Et par polymerlokker gir meget spektakulære utskrifter.
For eksempel vil jeg gjøre innredningen på en av disse tre sirkler.
Dekket med et tynt lag av plast, la det tørke.
Denne teknikken er basert på å strekke seg (manuelt. Du kan ekstrudere) tynne "pølser" og legge dem med en halvcirkel. På disse "pølsene" kan du lage et ornament ved hjelp av forskjellige verktøy, forstyrre disse elementene med tomme grenser og andre teknikker.
For eksempel, på den første "pølsen" gikk jeg gjennom en konfekt dyse med en sirkulær åpning. Hakket grensen med en tynn pølse, den neste laget bred.
De langstrakte elementene på et bredt bånd er laget av en av konfektdysene med en karakteristisk buet form.
Vi slo den "tomme" grensen.
Rock individuelle små baller og legg dem i form av en kontrakt.
Baller og grensen:
Tynn tom stripe, det følgende er også laget av separate sirkler, hver slik sirkel selges med en stabel med en boulevard på slutten.
Små sirkler er laget ikke i midten av stripen, men fra bunnen og som om i midten - kommer halvkule ut.
Noen ganger er det nyttig å hoppe over den "tomme" grensen, til og med et par - ikke overbelastning.
Dette lurte langstrakte elementet er laget med tilbehør til brosjer.
På et bredt band selges sirkler - store og mellomstore.
Fra oven tilsatt element med sirkler. Nå kan det tørkes og deretter fjerne formen.
Alternativer for sirkler - på de første sirkler er laget av to verktøy av forskjellige størrelser, en sirkel i en annen. Den andre er den samme, men i stedet for den indre sirkelen av en fossa fra en avrundet stabel. Den tredje sirkler ikke i midten, men på begge sider. Den fjerde er den samme som den andre, bare punktet i midten er laget nål.
Men det som er oppnådd fra de mest "rosene".
Og dette er hvordan fjær er laget - spiss og avrundet. Squared, henholdsvis, fra en falt fra to sider av en dråpe, runde - fra dropformede. Bare knust med fingrene; Ideelt - Hvis på den ene siden, vil en tykkere kant forbli.
Deretter stables fjærene på hverandre. Blindfjær - festet; De blindet nye - satt på toppen. Og så på toppen ned hele første rad.
Den andre serien er det samme prinsippet.
Og dette er et eksempel på å bruke en teksturbørste (Molda) - bildet skrives ut på figuren. Et ikke veldig tykt lag med fersk plast påføres den allerede tørkede billetten og klemmingen med smelter.
Slik ser kombinasjonen av små teksturer og innredning, vist på eksemplet på en tre sirkel som.
Fjær og innredning på vingen.
Innredning på Dragon Wings.
Med hjelp av enkle og vakre steder kan du lage komplekse verk - det ville være tålmodighet og nøyaktighet :)
Alle vellykkede eksperimenter :)
Forfatteren er Evgeny Hontor.
En kilde