Jeg får en stor mengde spørsmål om valget av materiale for veggene i et landsted, så la oss vurdere i detalj dette spørsmålet igjen og få konklusjoner at det ikke er noe alternativ til luftet betong. Dette er det beste materialet for å bære og omslutte bygninger fra alle gulv. Hvis du vil få et "varmt" hovedhus, så har du rett og slett ingen alternativer. Og det viktigste er at det energieffektive huset av aerated betong kan være behagelig å operere selv om du ikke har en forbindelse til gassveien. Og alt dette er mulig uten ekstra isolasjon!
Skjønnlitteratur? Nei, bare fysikk og ingen svindel. For noen år siden bygget jeg et slikt hus og er klar til å dele min erfaring med å drive et moderne energieffektivt hus av luftet betong, som bare oppvarmes med elektrisitet.
Gå!
I denne artikkelen vurderer vi bare store steinhus. Naturligvis finnes det en rammeverk av konstruksjon, men vi vil se på det i et separat materiale.
Luftet betong forpliktet ikke mindre revolusjon i byggteknologier enn for eksempel geotextil eller ekstruderingspolystyrenskum. Historien om aerated betong begynner med 30-tallet i forrige århundre, så materialet har allerede bestått tidstesten i et bredt spekter av klimatiske områder av vår planet. Det er viktig å merke seg at ingen aerated betong kan betraktes som energieffektivt , så det er veldig viktig å være oppmerksom på de reelle egenskapene fra bestemte produsenter.
Dette er knyttet til det viktigste negative, som gjelder for nettverket. En uttømming av et ikke-brudd på teknologien vil ikke ha tilstrekkelig styrke og varmeoverføringsmotstand. Så det vil ikke ha noen fordeler i forhold til vanlig murstein. Det andre viktige punktet er den obligatoriske overholdelse av teknologi når du arbeider med luftet betong.
Det har lenge vært kjent at konstruksjonen i samsvar med teknologien ikke bare er billigere, men raskere. Dessverre foretrekker mange å forstyrre teknologien, og deretter overvinne det heroisk vanskelighetene med å miste ikke bare tid, men også penger. Tross alt er det åpenbart at det dårlig kvalitetsmaterialet som brukes med brudd på teknologien, ikke vil føre til noe godt.
Så ta for eksempel mitt eget hus jeg bygget i 2012. Dette er et stort landsted på en fundamentplate med luftkonkurransevegger og monolitisk overlapping med flat (grønt) tak. Det ble bestilt i 2014. For enhver person er det viktig at huset er billig i bygg og økonomisk i drift. Jeg er ikke et unntak her. Derfor er det viktigste kriteriet når du velger et materiale for vegger, varmeoverføringsmotstand. Tross alt, hvis veggen er kald, vil jeg bare varme gaten. Og dette er en overskridelse av energi og kulde i huset (i mitt tilfelle mangelen på hovedgassen pluss grensen for den elektriske kapasiteten tildelt i SNT).
Derfor valgte jeg det beste av alle tilgjengelige teknologier - en enkeltlags vegg laget av Ytong Density D400 og en tykkelse på 375 mm. Muringen gjorde strengt i henhold til teknologien med den obligatoriske slipingen av hver rad og brukte en spesiell lim for fin murverk (jo mindre tykkelsen på ski - det mindre varmetapet). Naturligvis hvilte jeg jumperen over vinduene og døren, så vel som omkretsen av den monolitiske overlappingen. Jeg legger også merke til tilstedeværelsen av kvartaler på vindusåpninger.
Utenfor veggen er bare pusset med sement termisk isolerende gips med en tykkelse på 10 mm og dekket med hvit sement (fortsatt vil jeg ikke finne tid til å male veggene).
Inne i en lignende historie: Veggene er pusset med et tynt (6 mm) lag av gipsgips, skarpe klasser og malt. Med tanke på det faktum at de luftede betongblokkene har nesten perfekt geometri - dette ga fraværet av plastering på uregelmessigheter (for eksempel hvis veggene var av en murstein med sementsømmer med en tykkelse på 2 cm) og sterkt forenklet arbeid. Luftet betong er veldig lett behandlet og en vegg kan legges for elektriker elektriker med nesten scolding.
Bakgrunnsbilder brukes som et ferdig belegg, bare malte vegger eller fliser (på badet). Luftet betong er fortsatt utrolig praktisk fordi det er veldig lett å henge noe. Prøv for eksempel en spiker i murveggen for å henge et bilde. Uten en sjokk bore / perforator, vil du ikke lykkes i noe, og du kan score en negl i et gassbetongverktøy, og det vil tåle noen få kilo uten problemer (for maleriet av dette mer enn nok). De ønsket å fjerne bildet til et nytt sted - de trakk bare ut en negl, og på veggen vil du forbli et umerkelig hull med en diameter på 1-2 mm. Og i murveggen vil det være et spor av en dowel med en diameter på 5-7 mm. Hvis vi snakker om den stasjonære feste av tunge gjenstander, så er alt mye lettere her. Spesielt sammenlignet med tomrommet murstein for hvilke kjemiske ankre må bruke. For aerated betong er det spesielle skrue dowels eller universelle duberier (og de andre blir solgt i en hvilken som helst konstruksjon butikk) - på slike dowels har jeg en ekstern klimaanlegg blokk (80 kg), en lagringsvannvarmer (90 kg), a Kjøkken sett, en taks trapp og andre tunge gjenstander.
Som et resultat fikk jeg den perfekte omkretsen, og beskytter pålitelig det indre volumet av huset fra kulde. Tester som bruker flyplasser viste at huset er praktisk talt forseglet, og derfor er det ingen sprekker i opplysende strukturer. Veggen av luftet betong over hele overflaten er pusset og utsiden, og fra innsiden, som helt eliminerer rensing gjennom sømene. Og dette er de mest direkte besparelsene på energiressurser.
Luftet betong kan reduseres uten problemer (hvis du plutselig bestemmer deg for å bygge et hus for Polar Circle), eller utfør en mer spektakulær finish ved hjelp av vendt murstein. Men den viktigste fordelen med aerated betong er at den kombinerer to viktigste egenskaper: kompresjonsstyrke og termisk ledningsevne. Luftet betong kan trygt brukes i bærerveggene på fem-etasjes (!) Bygninger, mens det vil ha betydelig lavere termisk ledningsevne enn betong eller murstein.
Og her blir det åpenbart at konkret eller murstein ikke er noen sjanse for bruk i lavkonstruksjon. Fordi det er langt, dyrt og kaldt. Her la oss ta huset mitt for eksempel og vurdere kostnaden hvis jeg hadde blitt det fra en murstein.
Men før du fortsetter med beregningene, vil jeg vise deg et bilde fra en termisk bildebehandlingsstudie (se hele rapporten på bloggen), som jeg gjorde i januar i fjor, da det var en temperatur under -15 grader Celsius. Vær oppmerksom på huset som ligger i bakgrunnen. Vi er nå ikke interessert i hva den er bygget (faktisk, fra slaggblokker og isolert med skum). Vi er interessert i det faktum at dette huset ikke drives og ikke oppvarmes hele vinteren. Og i forgrunnen ser du hjemmet mitt som er oppvarmet. Og bare på "lysende" på bildet fra den termiske bildene kan vinduene forstås at det er slik. Vær oppmerksom på homogeniteten til den luftede konkrete murverket og fraværet av alt varmetap gjennom veggene. For eksempel kan du åpne Yandex Søker etter bilder og se hvordan de vanligvis ser oppvarmede mursteinhus. Her skiller huset mitt praktisk talt ut fra det omkringliggende landskapet.
Nå går vi til beregningene av varmeoverføringsmotstanden. Jeg vil ikke sende deg med komplekse formler, vi vil vurdere rett og slett og forståelig. Så, for en start, ta kildedataene, og ikke ABABY, og den offisielle testrapporten, sertifisert av forseglingen av forskningsenteret. La meg minne deg på at jeg brukte D400-tetthetsblokkene med en tykkelse på 375 mm.
Men grafen av varmetapet, som du trenger å streve. Det er tydelig sett her at varmetapet av de omsluttende strukturene gir opp tre hoved ting:
1. Vinduer og dører;
2. Vegger;
3. Overlapping (gulv / tak).
Samtidig vil de kaldeste stedene i ethvert hus alltid være vinduer, og det er ikke hvor som helst å gå hvor som helst, i dag har de beste glassvinduene den reduserte varmeoverføringsmotstanden lik 1,05. Men veggene i husene bygget i sentralregionen (Moskva-regionen) må ha redusert varmeoverføringsmotstand lik 2,99 (m² • ˚С) / W. Og merk at maksimal oppvarming skal være i taket.
Men nå snakker vi ikke om vinduene og overlapper, men om veggene. Så, at huset vårt vil svare på dagens energieffektivitetsstandarder, bør motstanden til varmeoverføringen av veggene ikke være mindre enn 3,0. Vi bruker for eksempel denne kalkulatoren og substitusjonsdata fra den ovennevnte testprotokollen. Og vi får det
Motstand Varmeoverføring av den omsluttende strukturen [R] = 3.57
Ok, vi vil være realistiske: ta hensyn til heterogeniteten til murverket (sømmer), bakker og vinkler. La den reduserte varmeoverføringsmotstanden vise seg å være lik 3,28. Og dette er en ren betongvegg, uten å ta hensyn til det ekstra laget av gips fra innsiden og utsiden. Det vil i virkeligheten, i virkeligheten vil varmeoverføringsmotstanden være litt høyere.
For eksempel tar vi en murverk av murstein av en keramisk full lengde tetthet på 1800 kg / m³ på sement-sandy løsning. Med en veggtykkelse på 375 mm, vil den varmeoverføringsmotstanden være bare 0,62! Dette er nesten 6 ganger "kaldere" enn legging av aerated betongblokker. Det vil si at energieffektiviteten til murveggen skal ha en tykkelse på mer enn 2 meter. Du forstår at dette er tull, og ingen vil bygge en slik tykkelse på en slik tykkelse i lavkonstruksjon. Så det må bygge en murvegg i en eller en halv av murstein, og så vil det i tillegg inspirere det. Og etter isolasjon, tenker det fortsatt på hvordan man skal feste finishbelegget til isolasjonen. Det er i dette tilfellet i dette tilfellet komplisere byggeprosessen.
Og om kompleksiteten til murverk, det faktum at en gass-betongblokk (625x250x375 mm) i volum er 20 murstein (250x120x65 mm) med hensyn til sementsømmen! Og for å sette 20 murstein, vil omtrent 1,5-2 bøtter av løsningen være nødvendig (hvis det er nok å jobbe med en målerbetong, en slik løsning for å legge mer enn 20 luftede betongblokker). Det er hele økonomien i mursteinskonstruksjonen. Det er bare på bygging av et mursteinhus du er veldig overpaying.
Men den mest tinn vil begynne under drift. Operere dårlig isolert murstein hvis du ikke har en "ubegrenset" og billig varmekilde (hovedgass) ganske enkelt vil være umulig, fordi Du er ikke nok av den dedikerte elektriske kapasiteten (standard 15 kW).
Hvis veggene i hjemmet ditt er stablet i gjeldende forskrifter på varmeoverføringsmotstanden, vil du kunne imøtekomme et steinbelagt hus uten problemer ved hjelp av elektrisitet.
Konklusjonen er åpenbar - i hovedkonstruksjonen er alternativer på den energieffektive luftet betong ganske enkelt ikke. Samtidig, hvis vi vurderer den endelige verdien av de omsluttende strukturer, viser det seg at en slik løsning ikke bare er i byggfasen, men også under drift.
P.S. Selvfølgelig, ikke glem at energieffektiviteten til bygningen ikke bare er vegger, men også vinduer / dører, grunnlag og overlapping (tak). Og selvfølgelig forsyningsventilasjonen. Bare når du utfører alle forhold, kan huset betraktes som energieffektivt.
en kilde