Секој моден тренд е секогаш одговор. на она што се случува во светот. Значи, во моментов, на позадината на растот на свеста за потрошувачката и производството, интересот за крпеница, или крпеница шиење, во дизајнот на облека почна да се зголемува. Ние разбираме како е поврзано.
Зошто сето тоа започна
Историјата не пријавува точни датуми, Кога се појави шиењето на крпеница, Но, може да се претпостави дека оваа техника е истата древна како и самата ткаење. На техничката револуција, текстилот беше многу поголема вредност од сега: неговото производство беше трудоинтензивно, и транспорт до други региони - долги и несоодветни. Затоа, употребата на секој фрагмент од ткаенината беше природна. Општата практичност на пристапот објаснува зошто клетките постоеле во различни делови на светот - дали тоа е руска длабочина, каде што се обиделе да аплицираат дури и мали парчиња nassenderon облека во економијата или на американскиот север, каде што техниката на Loskutok до Стејата дојде заедно со мигрантите од стариот свет и израсна целата култура на локални игла. Вреди да се одбележи дека во овие делови оддалечените апартмани на сечење на ткаенината биле користени главно за производство на предмети за домаќинството, како што е познатиот американски ватенка или руски крпеница; Додека во Јапонија, техниката на Боро, која се користи во најсиромашните сегменти на населението, служеше за реставрација, па дури и создавање предмети за облека.
Како крпеница се врати на модата поради локалните брендови
Зголемената популарност на patchworks денес се должи на трендот на етичко производство, како и интерес за чисти рачни техничари кои прават облека повеќе "реално". Се повеќе и повеќе локални брендови, особено оние кои ги произведуваат своите предмети со мали циркулации, одморалишта за употреба Гроздобер материјали или втора рака производи (Имавме статија на оваа тема), кои се скршени, се термички обработени и служат за нови работи. И кога ткаенината е малку, кога е ретка и посебно, се наоѓа во градите на бабата или на болвата пазар, мора да се користи што е можно рационално. И тука идејата за комбинација на материјали функционира добро: од фрагменти од различни ткаенини, како од дизајнерот, можете да собере едно единствено или нешто слично, но, се разбира, не е апсолутно идентични работи.
Првите експерименти на Кенија Шнајдер со употребена употреба на Dhenim изгледаа како Omager Martin Marthele, кој во 1990-тите, исто така, работел многу со втора рака: за него тоа беше опозицијата на "вистинскиот" начин на модата со скапи луксузни ткаенини. Но, потоа беа идентификувани мозаични фрагменти од Blue и Blue Denim, Hensiaschnaider ракопис и филозофија врз основа на употребата на претежно рециклирани материјали. Во неодамнешната колекција на капсули, не се собираат само парчиња фармерки; Од белешки на бел памук, вклучувајќи и деликатно извезени, кошули и фустани. За работата на Шнајдер и нејзиниот тим се сеќаваа на неодамнешната соработка на Скандинавската Единствена етикета на Ganni со брендот на Леви. Работи од оваа линија, која беше одлучено да не се продава, и изнајмување, направени од различни парчиња тексас.
Интеракцијата на големите брендови со ниша брендови значи дека естетските и етичките принципи на вториот ќе добијат широк публицитет - што се случува сега. Следно за соработката на Гани и Леви го објави малопродажбата на натпревари и марката на Ссои Лондон (во корист на неговата економија, факт на садење дрво за секој ред испратен). За да се создаде колекција од секундарните текстил - во која постои зачудувачка кошула направена од рачни чевли, и живописни фармерки со поп-пристрасност - SSōNE привлече британски непрофитни организациски ткаенини, обука на невработени жени.
Бренд Rave Review од Стокхолм, основана во 2017 година Josephine Bergquist и Либија Schyuk и има време да влезат во листата на полуфиналисти на престижната награда LVMH награда, првично се заснова на идејата за користење на рециклирани материјали. "Ние соработуваме со компании кои сортираат користени облека и текстил за нас - Одобрени дизајнери во едно од нивните интервјуа. - Процесот на дизајнирање често започнува со материјалите, ние цртаме инспирација на пазарите на користени работи и во антички продавници. " И ова е важна поента што влијае на развојот на дизајнот на облека сега: се повеќе и повеќе локални дизајнери се сметаат за точни за работа со постоечките материјали и да ги прилагодат своите идеи за нив, наместо да создаваат облека од нула. На ист начин, нашите големи бабиции делуваа - собраната Лоскутија им предложи на идејата за украс или дури и конкретна работа.
Американската Емили Боде детално кажува во своето интервју, каде и како произведува материјали за колекции: патувања, на пазарите на болвата и во директна комуникација со сопствениците на текстилни богатства кои лежат во градите во децении. "Сакам да ја слушам приказната за секоја од ткаенини или антиквитети," - Таа рече. Брендот на Боде стана познат пред сите благодарение на јакни и кошули изработени од готови американски крпеница ќебиња, и ова е случај кога крпеница изгледа извонредно модерна и возбудлива. Во таква работа, постои очигледна и почит кон работата на непознати мајстори, а желбата за зачувување на она што беше внимателно креирано пред многу години, и восхит за цртежи и текстури кои повеќе не се повторуваат во современите ткива и вистинска љубов за Текстил, облека, занает.
Нектари Кун израснал во Грција, во креативна средина и блиска врска со неговата родна култура; По завршувањето на полето на дизајнот на облека, таа отвори гроздобер продавница. Секој од овој факт на својата биографија ја објаснува естетиката на брендот Ријана + Нина, која ја основала со нејзиниот пријател Нина Кнеут во Берлин. Во прилог на скапи свилени фустани со светли етнички отпечатоци, тие имаат еден-на-еден вид (Eng. "Единствениот во свој". - Прибл. Ед.) Производи зашиени од парчиња гроздобер ткива, вклучувајќи користење на гроздобер вез . Да се соберат таква палета на крпеница, неопходно е добар уметнички - и има автори на колекциите. Не толку одамна, Voge.com зборуваше за американскиот дизајнер на нигериско потекло Сара Nsikak. Во 2014 година, таа почна да создава облека користејќи текстилен отпад, а на крајот на минатата година ја започна лансирањето на Ла Реунион, именувана по Мадагаскар. Инспирација за создавање фустани беа жени од племето Хероро, кое беше речиси уништено за време на колонијалните војни. Откако ги преживеале овие војни, херој адаптирани и ставете ги фустаните во стилот, кои угнетувачи ги носевме, - во знакот на востанието. "За мене, нивните фустани отсекогаш биле знак на неверојатна издржливост и упорност", - Коментираше за Nsikak.
Зошто крпеница стана особено популарна за време на карантин
Интересот за хендикетирање забележително оживеа за време на пандемиските ограничувања: некој што седи дома, владееше со ново хоби, и некој, без пристап до продавници со ткива, почна да шие од она што беше во залиха. Во овој период беше почна да пишува за Шарлот Роуз Киркрм, уметник со математичка формација од Лондон, познат под етикетата на Руа Карлота. Шарлот го дава вториот живот на користените плетени работи, ги исекува во делови и собира одново на преклопување, користејќи контрастни теми за прицврстување. Секој од овие необични производи е создаден за раѓање и затоа е уникатен; Тоа е чиста креативност, која, сепак, има комерцијален успех. Затворени граници, укинување на текстилни изложби и намалување на приходите Принудување на многу дизајнери да ги ревидираат односите со ткивата: ако не постои можност да се оди, видете нешто ново, тогаш треба да ја притиснете максималната креативна енергија од она што е при рака, вклучително и од остатоци, вклучително и од остатоци, вклучително и од остатоци и кастрење.Како тенденција поддршка големи брендови
Сепак, трендот изграден врз почитувањето на текстилот често се манифестира формално: Симулација на крпеница во форма на печатени ткаенини печатени Активно се користи во 1970-тите, и во 1990-тите, а во нашите денови служи како константа на многу брендови на боемска романса како Chloé или Етро. Оваа година, пролетните збирки на Селин, Коше, Мисони, ветери, Лое, Марк Џејкобс, Гучи се расправаа со примери на крпеница - или неговата имитација - што е добро илустрирано, бидејќи дизајнерите знаат како да ги почувствуваат дизајнерите, бидејќи овие колекции беа создадени пред пандемичниот вакуум, а пред сегашниот бум на обработените материјали. Облеката што ја исполнува трендот на технологијата на крпеница е во тековните есенски збирки на морски Сери, Кристофер Кејн, Марни, Тод, Александар Меквин, Шовава Лоена (друг бренд, кој направил име на инспирација на историското наследство и Употреба на гроздобер материјали). Но, далеку од сите брендови кои произведуваат облека со стандардни циркулации користат крпеница како начин да се заштедат текстилни остатоци што остануваат по сечење или депонирани во магацини. За многу дизајнери, сепак е само декоративен прием, кој повторно влезе во модата.
