Jebkura modes tendence vienmēr ir atbilde. par to, kas notiek pasaulē. Tātad, patlaban, ņemot vērā izaugsmes izpratni par patēriņu un ražošanu, interese par patchwork, vai patchworh šūšana, dizaina apģērbu sāka pieaugt. Mēs saprotam, kā tas ir savienots.
Kāpēc tas viss sākās
Vēsture nav ziņots par precīziem datumiem, Kad parādījās patchworh šūšana, Bet var pieņemt, ka šī metode ir tāda pati senā kā aušana. Tehniskajai revolūcijai tekstilizstrādājumi bija daudz lielāka vērtība nekā tagad: tās produkcija bija darbietilpīga un transportēšana uz citiem reģioniem - ilgu un nepietiekamu. Tāpēc katras auduma fragmenta izmantošana bija dabiska. Vispārējā praktiskums pieejas izskaidro, kāpēc patchwork pastāvēja dažādās pasaules daļās - vai tas bija krievu dziļums, kur viņi mēģināja piemērot pat nelielus gabaliņus nasserous drēbes ekonomikā, vai amerikāņu ziemeļos, kur tehnika Loskutok uz Skava nāca kopā ar migrantiem no vecās pasaules un uzauga veselu vietējo rokdarbu kultūru. Jāatzīmē, ka šajās daļās attālie auduma griešanas dzīvokļi galvenokārt tika izmantoti mājsaimniecības priekšmetu ražošanai, piemēram, slavenajam amerikāņu sega vai krievu patchwork paklājiem; Japānā, Boro tehnika, ko izmanto nabadzīgākajos iedzīvotāju segmentos, kalpoja atjaunošanai un pat veidojot apģērbu preces.
Kā patchwork atgriezās modes dēļ vietējiem zīmoliem
Pieaugošā popularitāte patchworks šodien ir saistīts gan ar ētiskās ražošanas tendenci, kā arī interesi par senatnīgiem manuāliem tehniķiem, kas padara drēbes vairāk "reāls". Vairāk un vairāk vietējo zīmolu, jo īpaši tiem, kas ražo savas mantas ar nelielu cirkulāciju, kūrorti izmantot Vintage materiāli vai lietoti produkti (Mums bija raksts par šo tēmu), kas ir bojāti, ir termiski apstrādāti un kalpo, lai padarītu jaunas lietas. Un, kad audums ir mazliet, kad tas ir reti un īpašs, atrasts vecmāmiņas krūtīs vai blusu tirgū, tas ir jāizmanto pēc iespējas racionāli. Un šeit ideja par materiālu kombināciju darbojas labi: no dažādu audumu fragmentiem, kā no dizainera, jūs varat savākt vienģēlīgus vai nedaudz līdzīgus, bet, protams, ne pilnīgi identiskas lietas.
Pirmie eksperimenti Ksenia Schneider ar lietotu Dhenim lietošanu izskatījās kā Omager Martin Marthele, kurš 1990.gadu laikā arī strādāja daudz ar lietotu roku: Viņam tas bija opozīcija uz "pareizo" modes šiem gadiem ar dārgiem grezniem audumiem. Bet pēc tam tika identificēti zilā un zilā džinsa fragmentu mozaīka, kseniaschnaider rokraksta un filozofija, pamatojoties uz pārsvarā pārstrādāto materiālu izmantošanu. Nesenā kapsulu savākšanā tiek savākti ne tikai džinsu gabali; No baltā kokvilnas lūžņiem, tostarp smalki izšūti, krekli un kleitas. Par Schneider un viņas komandas darbu atgādināja neseno sadarbību Skandināvijas ekorganizētā Ganni etiķetes ar Levi zīmolu. Lietas no šīs līnijas, kas tika nolemts nepārdot un īrēt no dažādiem džinsa gabaliem.
Lielu zīmolu mijiedarbība ar nišu zīmoliem nozīmē, ka tās estētiskie un ētiskie principi saņems plašu publicitāti - kas notiek tagad. Blakus Ganni un Levi sadarbībai paziņoja par Matchesfashion mazumtirgotāju un SSōne Londonas zīmolu (par labu savai ekonomiskumam, koku stādīšanai katram nosūtītajam pasūtījumam). Lai izveidotu kolekciju no sekundārajiem tekstilmateriāliem, kuros ir satriecošs jaka-krekls, kas izgatavots no rokas kurpes, un gleznainas džinsi ar pop-aizspriedumiem - SSōne piesaistīja britu bezpeļņas organizācijas fabricas, apmācot bezdarbniekus.
Zīmols Rave Review no Stokholmas, kas dibināta 2017.gadā Josephine Bergquist un Libya Schyuk, un tam ir laiks nokļūt prestižās prestižā balvas balvas pusfinalistu sarakstā, sākotnēji balstās uz ideju par pārstrādāto materiālu izmantošanu. "Mēs sadarbojamies ar uzņēmumiem, kas mums šķirotas apģērbi un tekstilizstrādājumi - Apstiprinātie dizaineri vienā no viņu intervijām. - Dizaina process bieži sākas ar materiāliem, mēs iedvesmojam izmantot izmantoto lietu tirgos un antīkās veikalos. " Un tas ir svarīgs jautājums, kas ietekmē apģērbu dizaina izstrādi: vairāk un vairāk vietējo dizaineru tiek uzskatīti pareizi strādāt ar esošajiem materiāliem un pielāgot savas idejas par tiem, nevis radīt drēbes no nulles. Tādā pašā veidā, mūsu lielās vecmāmiņas rīkojās - savākto Loskutka ieteica viņiem ar ideju par ornamentu vai pat konkrētu lietu.
American Emily Bode stāsta sīkāk savā intervijā, kur un kā tas rada materiālus kolekcijām: ceļošana, uz blusu tirgiem un tiešā saziņā ar tekstila dārgumu īpašniekiem, kas atrodas krūtīs līdz desmitiem gadu. "Man patīk klausīties stāstu par katru atrasto audumu vai senlietu," - Viņa saka. Bode zīmols vispirms kļuva zināms, pateicoties jakas un krekli, kas izgatavoti no gataviem amerikāņu patchwork segas, un tas ir gadījums, kad patchwork izskatās ārkārtīgi modernas un aizraujošas. Šādā darbā ir acīmredzams un cieņa par nezināmu meistaru darbu, un vēlme saglabāt to, kas tika rūpīgi izveidots pirms daudziem gadiem, un apbrīnu zīmējumiem un tekstūrām, kas vairs netiek atkārtoti mūsdienu audos, un patiesu mīlestību Tekstilizstrādājumi, apģērbi, kuģi.
Nektari Kuun uzauga Grieķijā, radošā vidē un ciešu saikni ar savu dzimto kultūru; Beidzis apģērbu dizaina jomā, viņa atvēra vintage veikalu. Katrs no šiem tās biogrāfijas faktu izskaidro Rianna + Nina zīmola estētiku, ko viņa nodibināja ar savu draugu Nina Kneutt Berlīnē. Papildus dārgām zīda kleitām ar spilgtiem etniskām izdrukām, viņiem ir viens-of-a-veida (ENG. "Vienīgais savā pašu". - apm. Ed.) Produkti, kas šūtas no vintage audu gabaliem, tostarp izmantojot vintage izšuvumus . Lai savāktu šādu plankumainu paleti, ir nepieciešams labam mākslinieciskam - un tam ir kolekciju autori. Ne tik sen, Vogue.com runāja par amerikāņu Nigērijas izcelsmes dizaineru Sarah Nsikak. 2014. gadā viņa sāka radīt drēbes, izmantojot tekstilmateriālu atkritumus, un pagājušā gada beigās uzsāka La Réunion etiķeti, nosaukts pēc Madagaskaras. Iedvesma kleitu radīšanai bija sievietes no Heroro cilts, kas tika gandrīz iznīcināts koloniālo karu laikā. Izdzīvojusi šos karus, Heroo pielāgojās un ievietoja plankumainās kleitas stilā, kurās mēs valkājuši, - sacelšanās zīmē. "Man, viņu kleitas vienmēr ir bijusi pazīme neticamu izturību un neatlaidību," - Komentēja NSikak.
Kāpēc patchwork kļuva īpaši populārs karantīnas laikā
Interese par handikekuls ievērojami atnāca dzīvē pandēmijas ierobežojumu laikā: kāds sēž mājās, apguva jaunu hobiju, un kāds, bez piekļuves veikaliem ar audiem, sāka šūt no tā, kas bija krājumos. Tas bija šajā periodā, ka Didjital-Gloss sāka rakstīt par Charlotte Rose Kirkham, mākslinieks ar matemātisku veidošanos no Londonas, kas pazīstams ar Rua Carlotas etiķetes. Charlotte nodrošina izmantoto trikotāžas lietu otro dzīvi, tos sagriež daļās un apkopo no jauna uz overlock, izmantojot kontrastējošus pavedienus, lai nostiprinātu. Katrs no šiem neparastajiem produktiem tiek radīti dzimstībai un tāpēc unikālam; Tā ir tīra radošuma, kas tomēr ir komerciālu panākumu. Slēgtas robežas, tekstila izstāžu atcelšana un ieņēmumu kritums liekot daudziem dizaineriem pārskatīt attiecības ar audiem: ja nav iespējams iet, redzēt kaut ko jaunu, tad jums ir izspiest maksimālo radošo enerģiju no tā, kas ir pieejams, tostarp no atliekām un apgriešana.Kā tendence atbalstīt lielus zīmolus
Tomēr tendence, kas balstīta uz tekstilmateriālu cieņu, bieži izpaužas kā oficiāli: Simulācija plākstera veidā drukātā auduma veidā Aktīvi izmanto 1970. gados un 1990. gados, un mūsu dienās tas kalpo kā pastāvīgs daudzu zīmolu Bohēmijas romantika, piemēram, Chloé vai Etro. Šogad Pavasara kolekcijas Celine, Koche, Missoni, Vetements, Loewe, Marc Jacobs, Gucci ir salabots ar piemēriem patchwork - vai viņa imitācija - kas ir labi ilustrēts, jo dizaineri zina, kā justies dizaineriem, jo šīs kolekcijas tika izveidoti pirms pandēmijas vakuuma, un pirms pašreizējās uzplaukuma uz pārstrādātajiem materiāliem. Apģērbs, kas atbilst patchwork tehnoloģijas tendencēm, ir pašreizējā jūras serre rudens kolekcijās, Christopher Kane, Marni, Tod's, Aleksandrs McQueen, Hopova Lowena (cits zīmols, kurš ir devis nosaukumu par vēsturiskā mantojuma iedvesmu un Vintage materiālu izmantošana). Bet tālu no visiem zīmoliem, kas ražo apģērbu ar standarta cirkulācijām, izmanto patchwork kā veids, kā ietaupīt tekstilmateriālu atlikumus, kas paliek pēc griešanas vai noguldījumu noliktavās. Daudziem dizaineriem joprojām ir tikai dekoratīva uztveršana, kas atkal ienāca modē.
