Tren mode apa pun selalu merupakan respons. tentang apa yang terjadi di dunia. Jadi, saat ini, dengan latar belakang pertumbuhan dalam kesadaran konsumsi dan produksi, minat pada tambal sulam, atau menjahit tambal sulam, dalam desain pakaian mulai meningkat. Kami memahami bagaimana itu terhubung.
Mengapa semuanya dimulai
Sejarah tidak melaporkan tanggal yang tepat, Ketika jahit tambal sulam muncul, Tetapi dapat diasumsikan bahwa teknik ini adalah kuno yang sama dengan menenun dirinya sendiri. Untuk Revolusi Teknis, tekstil jauh lebih bernilai daripada sekarang: produksinya padat karya, dan transportasi ke daerah lain - panjang dan tidak memadai. Oleh karena itu, penggunaan setiap fragmen kain itu alami. Kepraktisan umum pendekatan menjelaskan mengapa tambal sulam ada di berbagai belahan dunia - apakah itu kedalaman Rusia, di mana mereka mencoba menerapkan bahkan potongan-potongan kecil pakaian nassengerous dalam perekonomian, atau Amerika Utara, di mana teknik Loskutok untuk Penjepit itu datang bersama migran dari dunia lama dan menumbuhkan seluruh budaya penjahit lokal. Perlu dicatat bahwa di bagian-bagian ini, apartemen jarak jauh dari pemotongan kain digunakan terutama untuk pembuatan barang-barang rumah tangga, seperti selimut Amerika yang terkenal atau tikar tambal sulam Rusia; Sementara di Jepang, teknik Boro, yang digunakan dalam segmen populasi termiskin, bertugas untuk restorasi dan bahkan membuat barang-barang pakaian.
Bagaimana Patchwork kembali ke mode karena merek lokal
Peningkatan popularitas tambal sulam saat ini disebabkan oleh tren produksi etika, serta minat pada teknisi manual murni yang membuat pakaian lebih "nyata." Semakin banyak merek lokal, terutama mereka yang menghasilkan barang-barang mereka dengan sirkulasi kecil, resor untuk digunakan Bahan vintage atau produk bekas (Kami memiliki artikel tentang topik ini), yang rusak, diproses secara termal dan berfungsi untuk membuat hal-hal baru. Dan ketika kain sedikit, ketika jarang dan istimewa, ditemukan di dada nenek atau di pasar loak, itu harus digunakan sebagai rasional mungkin. Dan di sini gagasan kombinasi bahan bekerja dengan baik: dari fragmen kain yang berbeda, seperti dari perancang, Anda dapat mengumpulkan satu sol atau agak mirip, tetapi, tentu saja, tidak benar-benar identik.
Eksperimen pertama Ksenia Schneider dengan penggunaan Dhenim bekas tampak seperti Omager Martin Marthele, yang pada tahun 1990-an juga bekerja banyak dengan bekas: baginya itu adalah oposisi terhadap mode "kanan" dari tahun-tahun yang mahal. Tetapi setelah itu mosaik fragmen denim biru dan biru, tulisan tangan Kseniaschnaider dan filsafat berdasarkan penggunaan bahan yang didaur ulang terutama diidentifikasi. Dalam koleksi kapsul baru-baru ini, tidak hanya potongan jins yang dikumpulkan; Dari sisa kapas putih, termasuk bordir, kemeja, dan gaun dengan hati-hati. Tentang pekerjaan Schneider dan timnya mengingat kolaborasi baru-baru ini dari label Ganni Skandinavia Ecoriented dengan merek Levi. Hal-hal dari baris ini, yang diputuskan untuk tidak menjual, dan menyewakan, terbuat dari potongan denim yang berbeda.
Interaksi merek-merek besar dengan merek niche berarti bahwa prinsip estetika dan etika yang terakhir akan menerima publisitas luas - yang terjadi sekarang. Selanjutnya untuk kerjasama Ganni dan Levi mengumumkan pengecer matchesfashion dan merek Ssōne London (mendukung ekonomisnya, fakta menanam pohon untuk setiap pesanan dikirim). Untuk membuat koleksi dari tekstil sekunder - di mana ada kemeja jaket yang memukau yang terbuat dari sepatu genggam, dan jeans yang indah dengan pop-bias - Ssōne menarik pengerjaan organisasi nirlaba Inggris, melatih wanita yang menganggur.
Rave Rave Review dari Stockholm, didirikan pada 2017 Josephine Bergquist dan Libya Schyuk dan memiliki waktu untuk masuk ke daftar semifinalis dari Hadiah Hadiah LVMH yang bergengsi, pada awalnya didasarkan pada gagasan menggunakan bahan daur ulang. "Kami bekerja sama dengan perusahaan yang mengurutkan pakaian dan tekstil bekas untuk kami - Desainer yang disetujui dalam salah satu wawancara mereka. - Proses desain sering dimulai dengan bahan, kami menarik inspirasi di pasar hal-hal bekas dan di toko barang antik. " Dan ini adalah poin penting yang mempengaruhi pengembangan desain pakaian sekarang: semakin banyak perancang lokal dianggap benar untuk bekerja dengan bahan yang ada dan menyesuaikan ide-ide mereka untuk mereka, daripada membuat pakaian dari awal. Dengan cara yang sama, nenek buyut kita bertindak - Loskutka yang dikumpulkan menyarankan mereka dengan gagasan ornamen atau bahkan hal yang konkret.
American Emily Bode menceritakan secara rinci dalam wawancaranya, di mana dan bagaimana hasilnya menghasilkan bahan untuk koleksi: bepergian, di pasar loak dan dalam komunikasi langsung dengan pemilik harta karun tekstil berbaring di dada hingga puluhan. "Saya suka mendengarkan cerita tentang masing-masing kain atau barang antik yang ditemukan," - Dia berkata. Merek Bode menjadi terkenal pertama-tama berkat jaket dan kemeja yang terbuat dari selimut patchwork Amerika siap pakai, dan ini adalah kasus ketika Patchwork terlihat sangat modern dan mengasyikkan. Dalam pekerjaan seperti itu, ada yang jelas dan menghormati pekerjaan tuan yang tidak dikenal, dan keinginan untuk melestarikan apa yang diciptakan dengan hati-hati selama bertahun-tahun yang lalu, dan kekaguman untuk gambar dan tekstur yang tidak lagi diulangi dalam jaringan modern, dan cinta sejati untuk Tekstil, pakaian, kerajinan.
Nectari Kuun tumbuh di Yunani, dalam lingkungan yang kreatif dan hubungan dekat dengan budaya aslinya; Setelah lulus di bidang desain pakaian, dia membuka toko vintage. Masing-masing fakta biografinya menjelaskan estetika merek Rianna + Nina, yang ia raih dengan temannya Nina Kneutt di Berlin. Selain gaun sutra yang mahal dengan cetakan etnis yang cerah, mereka memiliki satu-satunya (ENG. "Satu-satunya yang Anda miliki". - Kira-kira. Ed.) Produk dijahit dari potongan jaringan vintage, termasuk menggunakan bordir vintage . Untuk mengumpulkan palet sulam seperti itu, perlu untuk artistik yang baik - dan memiliki penulis koleksi. Belum lama ini, Vogue.com berbicara tentang desainer Amerika asal Nigeria Sarah Nsikak. Pada tahun 2014, ia mulai membuat pakaian menggunakan limbah tekstil, dan pada akhir tahun lalu meluncurkan La Réunion Label, dinamai setelah Madagaskar. Inspirasi untuk penciptaan gaun adalah perempuan dari suku Heroro, yang hampir hancur selama perang kolonial. Setelah selamat dari perang ini, heroo diadaptasi dan meletakkan gaun sulam dalam gaya, yang penindas yang kita kenakan, - dalam tanda pemberontakan. "Bagi saya, gaun mereka selalu menjadi tanda daya tahan dan ketekunan yang luar biasa," - Mengomentari NSIKAK.
Mengapa Patchwork menjadi sangat populer selama karantina
Ketertarikan pada handickeement terasa hidup selama pembatasan pandemi: seseorang duduk di rumah, menguasai hobi baru, dan seseorang, tanpa memiliki akses ke toko-toko dengan tisu, mulai menjahit dari apa yang ada di saham. Itu selama periode ini bahwa Didjital-gloss mulai menulis tentang Charlotte Rose Kirkham, seorang seniman dengan formasi matematika dari London, yang dikenal di bawah label Rua Carlota. Charlotte memberi kehidupan kedua dari hal-hal rajutan yang digunakan, memotongnya menjadi beberapa bagian dan mengumpulkan lagi pada overlock, menggunakan benang yang kontras untuk dikencangkan. Masing-masing produk yang tidak biasa ini dibuat untuk kelahiran dan karenanya unik; Ini adalah kreativitas murni, yang, bagaimanapun, memiliki kesuksesan komersial. Borders tertutup, penghapusan pameran tekstil dan penurunan pendapatan memaksa banyak desainer untuk merevisi hubungan dengan jaringan: Jika tidak ada kemungkinan untuk pergi, lihat sesuatu yang baru, maka Anda harus memeras energi kreatif maksimum dari apa yang ada di tangan, termasuk dari residu. dan pemangkasan.Sebagai kecenderungan mendukung merek besar
Namun, tren yang dibangun sehubungan dengan tekstil sering memanifestasikan dirinya secara formal: Simulasi tambalan dalam bentuk kain cetak dicetak Digunakan secara aktif pada tahun 1970-an, dan 1990-an, dan pada hari-hari kami itu berfungsi sebagai konstanta dari banyak merek Romantisme Bohemian seperti Chloé atau Etro. Tahun ini, koleksi musim semi Celine, Koche, Missoni, Vetements, Loewe, Marc Jacobs, Gucci telah dibangun oleh contoh-contoh tambal sulam - atau imitasi-nya - yang diilustrasikan dengan baik, karena desainer tahu bagaimana merasakan desainer, karena koleksi ini diciptakan sebelum vakum pandemi, dan sebelum booming saat ini pada bahan olahan. Pakaian yang memenuhi tren teknologi patchwork adalah dalam koleksi musim gugur musim gugur saat ini dari Marine Serre, Christopher Kane, Marni, Tod's, Alexander McQueen, Chopova Lowena (merek lain, yang telah membuat nama tentang inspirasi warisan historis dan penggunaan bahan vintage). Tetapi jauh dari semua merek yang menghasilkan pakaian dengan sirkulasi standar menggunakan tambal sulam sebagai cara untuk menyimpan residu tekstil yang tersisa setelah memotong atau disimpan di gudang. Bagi banyak desainer, itu masih hanya penerimaan dekoratif, yang kembali memasuki mode.
