Non é máis difícil coser unha saia directa convencional, especialmente porque o patrón da saia-lapis está baseado en base do patrón base dunha saia recta. Falda de lapis sen costuras laterais, cosidas na figura - Patrón e descrición do traballo a continuación.
Coa man clara do brillante Diora cristián nos anos 40 do século pasado, a saia de lapis apareceu no garda-roupa de fashionista, converténdose na mesma cousa de xeo que zapatos e o lendario vestido negro pequeno dun coco inimitable.
Hoxe, este estilo universal é popular que nunca, polo que se no seu armario aínda falta, é hora de ir a unha boutique ou taller.
E quizais tente facer por conta propia?
Paso One: Patrón Dual Dual Skirt Dual
Para construír un patrón dunha saia clásica de lapis, ante todo, construiremos o patrón dunha saia dúplex recta regular.
Para iso, necesitamos as seguintes medidas e etiquetas:
Pot - Merka Falubbhata Cintura;
CIS - Mereka do acoplamento da coxa;
DS - Falda lonxitude por detrás;
DP - lonxitude da saia diante da liña media;
DU: lonxitude da saia da liña da cintura do lado;
DST - a lonxitude das costas á liña da cintura.
Non esqueza de frete para Felting Free:
PB (cartel sobre as coxas) = 2 cm;
PT (póster na liña de cintura) = 1 cm.
Etapas de construír un patrón de saia directo sen costura
Basic-Skirt-487 × 637-Custom (487 × 637, 53kb)
1. pano traseiro
Liña media
Na esquina superior esquerda da folla, poñemos o punto T e gastamos unha liña vertical directa a partir del.
Liña Niza Skirt.
Na liña media desde o punto T, poñemos o segmento, que debería ser igual á medición de DS - a lonxitude da saia da cintura desde a parte traseira. Poñemos o punto n: tn = ... ver agora desde o punto n gastando unha liña horizontal á dereita.
Liña de coxas.
Desde os puntos indicados por nós, establecemos a liña media do segmento do panel traseiro, que é igual a 1/2 de medida DST - a lonxitude das costas á liña de cintura menos un centímetro. Poñemos o punto B. Así TB = DST / 2 -1 cm = ... ver cando se constrúen os patróns, como regra, a distancia ás cadeiras da liña de cintura para todos os tamaños é tomada igual a 8-20 centímetros .. Desde o punto B gastando unha liña horizontal á dereita.
2. Pola frontal
Liña media
BB1 = CB + PB = ... ver
Desde o punto designado B, pospoñemos as coxas do segmento, que está nivelando a medición das coxas das coxas xunto co aumento de feltro libre. Poñemos o punto B1. E agora a través do punto B1 realizamos unha liña vertical, indicando a intersección coa liña de Niza Letter H1. Arriba vertical do punto H1 que colocaba igual á medición da lonxitude do segmento e coloque o punto T1.
Liña de cortes laterais
Bb2 = (CB + PB) / 2 -1 cm = ... ver
Do punto indicado B, postponemos as coxas do segmento, que está nivelando a metade da medida do CC - acoplamiento semi-acoplamento das cadeiras e un aumento para o feltro libre Minus1 centímetro. Poñemos o punto B2. Agora, desde o punto B2, realizamos unha liña vertical, indicando a intersección coa parte inferior do punto N2. Ata o punto de H2 deixa a lonxitude da saia e coloque o punto T2.
3. Pano traseiro e dianteiro
Ao conectar a liña T, T2 e T1 segundo a liña, obtemos a liña de cintura.
4. Otachachi.
Sobre o patrón dunha saia clásica de dúas ás adoita facer tres envoltorios. Ao mesmo tempo, a suma de solucións de todos os extractos da saia σV equivale á diferenza no ancho da saia ao longo da liña de cintura e ao ancho ao longo da liña de cadeiras: σb = (PB + PB) - (NOTAS + PT ) = ... cm.
VOTACHE SIDE.
Tt2 = t1t2 = 1/2 * σb / 2 = ... ver
A solución de pulpa lateral é igual a media σv. Á esquerda e á dereita no punto T2 establece a metade da solución e coloque os puntos T e T1, conectándoos cun punto B2. Dividimos os segmentos resultantes á metade e dentro do sucio dos puntos de división, poñemos perpendiculares e poñémolo en 0,5-1 centímetro sobre eles. A saída debe estar por riba da liña de coxas por 1-2 centímetros. As curvas lisas conectan os puntos T e T1 cun punto situado en 1-2 centímetros sobre a liña da coxa.
Envoltura traseira
Tt2 = cc / 4 -2 cm = ... ver.
Dentro do punto T partir da liña da cintura do segmento, que é 1/4 da medición do CC - acoplamento semi-acoplamento das cadeiras Minus2 centímetro. Poñemos o punto T2. Realizamos dende o punto T2 ata a liña de cadeira a liña recta vertical. Dereita e á esquerda no punto T2 establece a metade da solución de moldaxe. A saída debe estar por riba da liña de coxas por 3-4 cm. As curvas cóncavas conectan o punto marcado na liña da cintura cun punto de 3-4 centímetros.
Trátase diante
T1T3 = CC / 4 -1 cm = ... ver
A solución de extracción anterior é de 1/6 σV. Á esquerda do punto T1 ao longo da liña da cintura, coloque o segmento, que está nivelando 1/4 dos Merki, cadro de semi-acoplamiento menos 1 centímetro. Poñemos o punto T3. Realizamos desde o punto T3 ata a liña vertical da coxa. Á esquerda e á dereita no punto de T3 establecendo á metade da solución de moldaxe. A saída debe estar por riba da liña de cadros a 6-8 centímetros. Pola liña, conecte os puntos marcados nas liñas de cintura cun punto 6-8 centímetros.
5. Seccións laterales
Tras Niza, o ancho do pano traseiro na saia recta é un ancho de nivelación ao longo das cadeiras, estendido - 2-6 centímetros. Por liña, conecte os puntos B2 e H3.
O ancho do panel frontal na saia recta ao longo da liña de fondo está nivelando o ancho ao longo das coxas, estendido - en 3-4 centímetros máis. Por liña, conectar puntos B2 e H4.
Paso dous: Falda de lápis de patrón
O patrón de saia directa está listo. Agora, levándoa como base, construiremos un patrón de saia de lapis. O proceso de modelización dun clásico "lapis" está reducido principalmente para estreitar a través do lado da costura lateral e a construción do slot no pano traseiro para preservar a liberdade de movementos.
Na liña do Niza, poñemos a cantidade necesaria de estreitamento ao lado da costura lateral, que, dependendo da lonxitude da saia, o tipo de tecido, a tecnoloxía de procesamento eo resultado desexado, será de 1 a 2 centímetros .. Desde a liña Niza, agora levamos unha liña a un punto situado en 7-9 centímetros por baixo da intersección da liña da coxa cunha liña de costura lateral. Dado que se debe achegar a liña de fondo á liña lateral nun ángulo recto, axústelo cun patrón e un triángulo.
O panel frontal da saia nos parámetros restantes permanece inalterado.
A modificación do panel traseiro depende do proceso de decoración da sección traseira. O xeito máis doado, sen cambiar o pano traseiro unha saia recta, excepto o estreitamento lateral, simplemente para superar os bordos do corte dentro e do proceso, de xeito que o escote en forma de V resulta.
Pero aínda así, é mellor facer un slot na sección de atrás e, por iso, necesitaremos modificar o patrón do pano traseiro. Para o slot, necesitas un subsidio adicional de 8 centímetros. Para engadir un subsidio, o pano traseiro terá que ser cortado por dúas metades e, a continuación, conectar a costura traseira.
Na metade dereita do panel traseiro, a batería está dobrada á metade para formar un slot 4 cm de ancho. O bloqueo na ranura na metade esquerda do panel é simplemente agachado cara a dentro e do proceso.
Despois de construír o patrón, cortamos os detalles da saia do tecido, sen esquecer os subsidios de 1,5-3 centímetros nas costuras traseiras e laterais, 4-6 centímetros para a poda a continuación, 4-6 centímetros á esquerda (Lonxitude de 16-20 cm) para incrustar o fixador.
Os detalles son procesados de arriba a abaixo. En primeiro lugar, seguimos os moldes, levándoo ao corte superior do cinto ou a trenza de corsage, despois de que probamos a saia e finalmente determinamos coa magnitude dos estreitos laterales.
Se todo se adapta, pisando as molduras, pisando e adestrando as seccións laterais das saias, procesa o fixador, a porción superior e a ranura. Ladrón inferior no último. A continuación, volva a abrir a saia e coser un lazo. Parabéns! Agora no teu garda-roupa hai unha saia de lapis inusualmente feminino e elegante, cosida exactamente na figura.
Falda de lápis de patrón sen costuras laterais
No primeiro caso, tendo en conta a incisión á ranura, a nosa saia de lapis tiña tres costuras: unha traseira e dúas laterais, pero é moi posible facer cunha costura traseira vertical. Coser nos lados será, pero só a 8-10 centímetros marcan por debaixo da liña da coxa. Similar á primeira opción para a construción do patrón desta saia-lapis, tomamos o patrón dunha saia dúplex recta. Buing patróns de papel das costas e fronte da saia, cortou coidadosamente a parte uns dos outros e faga duplicados.
- Para equilibrar o fondo moi pesado, facer unha imaxe máis aire e fráxil, axudará a ser de forma fiable no lanzamento da túnica;
- A saia clásica de lapis ata o medio do xeonllo en combinación cun talón alto faralle visualmente máis delgado e superior, visualmente esvelto e escote en forma de V;
- A saia de lapis máis vantaxoso parece conjunción cun zapato de zapatos de tacón alto, sexa nocello, zapatos, sandalias ou botas;
- Para facer un foco adicional na liña de cintura, use o cinto. Se a cintura non se pronuncia vivamente, complementamos a saia-lapis cun jumper libre á cintura cun jumper libre ou fixado na saia cunha camisa en botóns;
- O lapis de saia cunha cintura abrumada da forma equipada dun tecido brando fará que as liñas "infantís" sexan máis suaves e femininas;
- Os titulares de formas exuberantes son mellor esquecidas sobre a liña de cintura baixa e elixir os tecidos dos tons escuros.
Unha fonte