Qüestió. Vestit Gucci. Ajuda, si us plau, creeu un patró.
Respondre . En els comentaris, va ser escrit en els comentaris que sembla un vestit de Burda Moden Magazine, # 1 (2011). La similitud constructiva està present en el disseny de la màniga, o més aviat el retall sota la màniga. La resta del model és pràcticament similar. Aquest vestit és una forma massiva de granel, i el disseny és radicalment diferent.
Per procedir a la construcció d'un dibuix d'un disseny, anem a trencar els accents principals.
1. El cinturó de l'espatlla del model s'expressa explícitament. Per tant, es necessita la costura de l'espatlla, però no anarà més enllà de la màniga. Es pot emetre en forma d'un outtur dividit. En el model de la revista de Burda Moden, la línia de la gola com a tal no ho és. És una forma en forma de lliscada, formada per inflexió d'una part d'un sol circuit de la plataforma.
2. A la foto de la costura visible en el camp de les mànigues, passant del costat de l'esquena, així com una petita empassa.
3. No hi ha costura lateral. La part posterior i la part inferior de la plataforma són una paret única, i a la foto amb una consideració estreta es pot veure que la part inferior de la plataforma es talla en un angle de 45 graus.
Etapa preparatòria.
Per construir un dibuix d'un disseny de model, necessitareu plantilles de les esquenes i prestatges, preferiblement sense plegar-se. Construir aquest disseny és fàcil de trobar a Internet.
Per part dels prestatges, marquem la posició de la línia horitzontal. Segons el model, passa sota el pit. Podeu baixar una mica més baix. Prenguem, per exemple, la meitat de la distància des del nivell de mesures de la matrícula de la quarta circumferència de mama i cintura.
Immediatament vull assenyalar que l'esquema aportarà plantilles realitzades a l'escala. Tots els paràmetres principals que determinen a la vostra discreció (la profunditat del coll, la longitud de la línia de l'espatlla, la longitud del vestit, l'amplada de les pistes i els altres).
Aconsegueixo, abans de començar a modelar a les plantilles de mida completa, proveu totes les transformacions que també funcionin en petites plantilles.
Etapes de modelatge
1. Determineu la longitud desitjada del vestit i l'amplada a continuació. Retardar els paràmetres dels detalls de l'esquena.
2. Des dels extrems de les espatlles i els prestatges, porten una línia en un angle de 45 graus. Aquesta línia determina la inclinació de la màniga.
3. Traduïm la part superior de la part de prestatge de la tracció (o qualsevol paper) i es combinem amb el detall de l'esquena a la línia, que determina la inclinació de la màniga. La màniga de la costura no és, és amb un revolt, i proposo una costura d'espatlla en el disseny.
Determinem la longitud de tall desitjada (punt 1). Dibuixem la línia lateral.
Si manteniu la línia no des del final del tall, i des del seu inici, com ofereix Alain Zobromova, està ple del fet que el vestit "augmentarà" a causa de la manca d'amplada al nivell de mesura del diàmetre de l'espatlla .
4. Perllongaré la línia que defineixi el pendent de la màniga i poso els segments: la longitud de la secció i la longitud de la plataforma restant (segment 1-2).
5. Declarem la línia del suplement (cosia) i extreu. Detall de les línies descrites tallades i diluïdes. Aquesta tècnica us permet afegir les amplades de la peça, que significa augmentar el volum. No es pot fer això. Parar al paràgraf 4.
Per tant, tenim en el disseny de la costura de l'espatlla, que hauria d'estar encallat com a sortida de divisió. No hi ha costura lateral. La màniga forma un detall i un detall de falca amb un detall posterior.
El tall s'ha de fer a tota l'amplada del teixit. Abans de fer-ho desitjable fer un disseny. Aquest model no és producció massiva. Per tant, és impossible donar recomanacions inequívoces per a l'elecció de valors específics. Els estudis en el disseny us permetran determinar els paràmetres més precisament com sigui possible, així com avaluar el formulari de volum i silfoam.