Qualsevol tendència de la moda sempre és una resposta. sobre el que passa al món. Així, en l'actualitat, en el context de creixement en la consciència del consum i la producció, l'interès pel patchwork, o la costura de patchwork, en el disseny de roba va començar a augmentar. Entenem com està connectat.
Per què va començar tot
La història no denuncia les dates exactes, Quan aparegués la costura de patchwork, Però es pot assumir que aquesta tècnica és la mateixa antiga que es teixeix. A la revolució tècnica, els tèxtils tenien molt més valor que ara: la seva producció va ser intensiva en la mà d'obra, i el transport a altres regions, llarga i inadequada. Per tant, l'ús de cada fragment del teixit era natural. La practicitat general de l'enfocament explica per què existien patchwork en diferents parts del món: si es tractava d'una profunditat russa, on van tractar d'aplicar fins i tot peces petites de roba nassenciano a l'economia, o al nord nord-americà, on la tècnica de Loskutok La pinça va sorgir amb els immigrants del vell món i va créixer tota la cultura de l'agulla local. Cal destacar que en aquestes parts es van utilitzar apartaments remots del tall de tela principalment per a la fabricació d'articles per a la llar, com ara la famosa cuineta americana o estores de patchwork rus; Mentre que al Japó, la tècnica Boro, utilitzada en els segments més pobres de la població, servit per a la restauració i fins i tot creant articles de roba.
Com es va tornar el patchwork a la moda a causa de les marques locals
La creixent popularitat dels patchworks avui es deu tant a la tendència de la producció ètica, així com de l'interès en tècnics manuals pristins que fan que la roba sigui més "real". Més i més marques locals, especialment les que produeixen les seves pertinences amb petites circulacions, complexos turístics Materials vintage o productes de segona mà (Teníem un article sobre aquest tema), que es trenquen, es processen tèrmicament i serveixen per fer coses noves. I quan el teixit és una mica, quan és rar i especial, que es troba al pit de l'àvia o al mercat de puces, s'ha d'utilitzar tan valorament com sigui possible. I aquí la idea d'una combinació de materials funciona bé: des de fragments de diferents teixits, ja que des del dissenyador, podeu recollir una sola o una mica similar, però, per descomptat, de coses absolutament idèntiques.
Els primers experiments de Ksenia Schneider amb un ús de Dhenim usats semblava a Omager Martin Marthele, que a la dècada dels noranta també va treballar molt de segona mà: per a ell va ser l'oposició a la moda "dreta" d'aquests anys amb costosos teixits de luxe. Però després es van identificar un mosaic de fragments de mezclos blau i blau, la cal·ligrafia de kseniaschnaider i la filosofia basada en l'ús de materials predominantment reciclats. En una recollida recent de càpsules, no només es recullen peces de texans; De restes de cotó blanc, incloent-hi delicadament brodats, camises i vestits. Sobre l'obra de Schneider i el seu equip van recordar la recent col·laboració de l'etiqueta de Ganni Ecoriented Scandinavian amb la marca Levi. Coses d'aquesta línia, que es va decidir no vendre i llogar, fetes de diferents peces de mezclilla.
La interacció de grans marques amb marques de nínxol significa que els principis estètics i ètics d'aquests últims rebran una àmplia publicitat, que està passant ara. A continuació, per la cooperació de Ganni i Levi va anunciar el minorista de MatchesFashion i la marca Ssōne London (a favor de la seva economicitat, el fet de plantar un arbre per a cada ordre enviada). Per crear una col·lecció de tèxtils secundaris, en els quals hi ha una impressionant jaqueta feta de sabates de mà, i pantalons texans pintorescos amb pop-biaix - Ssōne va atraure les obres d'organització sense ànim de lucre britànica, la formació de dones desocupades.
Brand Rave Revisió d'Estocolm, fundada el 2017 Josephine Bergquist i Líbia Schyuk i té temps per entrar a la llista de semifinalistes del prestigiós premi LVMH, es basa inicialment en la idea d'utilitzar materials reciclats. "Cooperem amb empreses que ordenen roba i tèxtils per a nosaltres - Dissenyadors aprovats en una de les seves entrevistes. - El procés de disseny és sovint començant pels materials, inspirem inspiració en els mercats de les coses usades i en botigues d'antiguitats. " I aquest és un punt important que afecta ara el desenvolupament del disseny de roba: es considera que hi ha més i més dissenyadors locals que són correctes per treballar amb els materials existents i ajustar les seves idees per a ells, en lloc de crear roba des de zero. De la mateixa manera, les nostres grans àvies van actuar: els Loskutka recollits els va suggerir amb la idea d'un ornament o fins i tot una cosa concreta.
American Emily Bode narra detalladament en la seva entrevista, on i com es produeix materials per a col·leccions: viatjant, en mercats de puces i en comunicació directa amb propietaris de tresors tèxtils estirats a les dècades. "M'agrada escoltar la història de cadascun dels teixits o antiguitats," - Ella diu. La marca Bode es va conèixer primer gràcies a les jaquetes i les camises fetes de mantes de patchwork americanes preparades, i aquest és el cas que Patchwork sembli extraordinàriament modern i emocionant. En aquest treball, hi ha un evident i respecte pel treball de mestres desconeguts, i el desig de preservar allò que es va crear amb cura durant molts anys, i l'admiració dels dibuixos i textures que ja no es repeteixen en els teixits moderns i en l'amor genuí Tèxtils, roba, artesania.
Nectari Kuun va créixer a Grècia, en un entorn creatiu i una connexió estreta amb la seva cultura nativa; Després d'haver-se graduat en el camp del disseny de roba, va obrir una botiga vintage. Cadascun d'aquests fets de la seva biografia explica l'estètica de la marca Rianna + Nina, que va fundar amb la seva amiga Nina Kneutt a Berlín. A més dels vestits de seda cars amb estampats ètnics brillants, tenen un tipus de tipus (ENG. "L'únic de la vostra pròpia". - aprox. Ed.) Productes cosits de peces de teixits vintage, inclòs l'ús de brodats vintage . Per recollir una paleta de patchwork, és necessari per a un bon artístic i té els autors de les col·leccions. No fa molt de temps, Vogue.com va parlar sobre el dissenyador nord-americà d'origen nigeriano Sarah Nsikak. El 2014 va començar a crear roba amb residus tèxtils, i al final de l'any passat va llançar l'etiqueta de La Reunió, amb el nom de Madagascar. La inspiració per a la creació de vestits eren dones de la tribu Heroro, que va ser gairebé destruïda durant les guerres colonials. Havent va sobreviure a aquestes guerres, Heroo adaptat i posa els vestits de patchwork a l'estil, que els opressors portavem, - en el signe de l'aixecament. "Per a mi, els seus vestits sempre han estat un signe d'increïble durabilitat i perseverança" - Comentat a Nsikak.
Per què el patchwork es va fer especialment popular durant la quarantena
L'interès de l'enamorament va arribar notablement a la vida durant les restriccions de pandèmia: algú assegut a casa, domina un nou hobby, i algú, sense tenir accés a botigues amb teixits, va començar a cosir el que estava en les existències. Va ser durant aquest període que Didjital-Gloss va començar a escriure sobre Charlotte Rose Kirkham, un artista amb formació matemàtica de Londres, coneguda sota l'etiqueta RUA Carlota. Charlotte dóna la segona vida de les coses de punt usades, les retalla les parts i es recull de nou sobre el revestiment, utilitzant fils contrastats per fixar-se. Cadascun d'aquests productes inusuals es crea per a la Nativitat i, per tant, única; És una creativitat pura, que, però, té un èxit comercial. Les fronteres tancades, l'abolició d'exposicions tèxtils i els ingressos disminueixen obligant a molts dissenyadors a revisar les relacions amb els teixits: si no hi ha possibilitat d'anar, vegeu alguna cosa nova, llavors haureu de prémer la màxima energia creativa del que està a la mà, inclosos els residus i retallada.Com a tendència, suporta grans marques
No obstant això, la tendència construïda sobre el respecte als tèxtils sovint es manifesta formalment: Simulació de pactes en forma de teixit impresos impresos Utilitzat activament en els anys setanta, i els anys noranta, i en els nostres dies serveix de moltes marques de romanç bohèmia com Chloé o Etro. Aquest any, les col·leccions de primavera de Celine, Koche, Missoni, els mateixos, Loewe, Marc Jacobs, Gucci han estat excedents per exemples de patchwork, o la seva imitació, que està ben il·lustrat, ja que els dissenyadors saben sentir els dissenyadors, perquè aquestes col·leccions es van crear abans del buit de pandèmia i abans del boom actual sobre els materials processats. La roba que compleix la tendència de la tecnologia de patchwork es troba a les col·leccions actuals de tardor de Marine Serre, Christopher Kane, Marni, Tod's, Alexander McQueen, Chopova Lowena (una altra marca, que ha fet un nom en la inspiració del patrimoni històric i el patrimoni històric Ús de materials vintage). Però, lluny de totes les marques que produeixen roba amb circulacions estàndard, utilitzeu Ratchwork com a manera d'estalviar residus tèxtils restants després de tallar o dipositar-los en magatzems. Per a molts dissenyadors, encara és només una recepció decorativa, que va tornar a entrar a la moda.
