Прачытаўшы кучу карыснай інфармацыі па стварэнні свідравін і рыцця калодзежаў, я вырашыў падзяліцца з вамі сваім метадам здабычы вады, больш простым і даступным. Першае - гэта я распавяду як зрабіць свідравіну, ну вельмі простым спосабам.
На практыцы я асабіста не спрабаваў дадзены спосаб, але прывёў артыкул майго сябра, які займаецца гэтым за грошы.
Думаю Вам гэта будзе цікава, ды і я асабіста летам паспрабую дадзены метад. Можа спатрэбіцца ў будующем. Прынцып давольно просты. Я зрабіў анімаваных карцінку, якая паказвае як гэта павінна адбывацца. Цяпер глядзім: для пачатку вам трэба купіць 2 помпы, дзве бочкі, шлангі і трубы. Некалькі 6-ці метровых брускоў і вядома муфты для трубы. Лапатай роем яму прыкладна 1метр х на 1 метр і глыбінёй 60 см. Трубы павінны быць даўжынёй прыкладна 2 метры (можна і даўжэй) .З абодвух канцоў труб трэба нарэзаць разьбярства. У далейшым, калі труба будзе ўваходзіць у зямлю, да яе з дапамогай ўтулкі прыкручваецца другая труба, і гэтак далей пакуль вы не паглыбіўся на патрэбную глыбіню.
Першая труба мае з аднаго боку зубцы, якія можна зрабіць балгаркай, а другая бок трубы мае разьбярства. Спачатку вы на яе накручваюць перахаднік з канцавы часткай пад ваш шланг. Мне рэкамендавалі зрэзе зрабіць трубы даўжынёй па 4-6 метров.Так менш гимороя з выкручванне перахадніка, ды і вага канструкцыі становіцца больш, што дазваляе трубе больш хутка ўрэзацца ў грунт. Такім чынам запар. Вначеле з бруса робім трыногу і ставім над выкопаной ямай. Зверху да трыножку прыладжваюцца ролік, праз які прапускаем вяроўку. Трыногу лепш замацаваць, злучыўшы знізу і ў сярэдзіне тры ногі паміж сабой тым жа брусам. Крыху далей ад триноги вколачеваем ў зямлю драўляны або металічны штыр. Лепш нават зрабіць барабан як для ўзняцця вады з калодзежа. Да яго мацуем адзін канец вяроўкі. Іншы прывязваем да трубы.
Трубу з падлучаным штуцером вставляем ў яму. Далей пераходзім да бочак. Побач з ямай ставіцца адна бочка на грунт, другая на пляцоўку, зробленую з падручных материаллов на вышыню верхняга ўзроўню першай бочки.Внизу верхняй бочкі высвідроўваем адтуліну і вставляем туды трубу з кранам. Набіваем верхнюю бочку сухой травой, якая служыць нейкім фільтрам, зверху нахільна кладзём сетку.Сетка будзе чысціць буйныя фракцыі грунту, які патрапіў з вадой, далей гэты грунт проста будзе ссыпаць ўніз. Трава фільтруе дробныя часткі грунту і з верхняй бочкі сцякае ў ніжнюю.
У ніжняй бочцы варта помпа, які забірае ваду, пад ціскам падае яе ў вашу трубу.Вода выходзіць знізу трубы і вымывае грунт. Гэтая мутная завісь трапляе ў Вашу яму. Другі грунтавай помпа адпампоўвае каламутную ваду ў верхнюю бочку. Пры гэтым з вадой у бочку трапляе малая частка грунту. Оснавная яго частка пачынае ростам з ямы на вачах. Праз нейкі час, вы яго прыбіраеце лапатай.
Такім чынам труба сама заглубляются, грунт як гейзер выкідвае ўверх. Вам трэба толькі адкідваць грунт і глядзець за ўзроўнем вымываюцца грунту.
СДЕДУЮЩИЙ МЕТАД МНОЙ выпрабаваных Асабіста.
Я не выкарыстоўваю для гэтага обсадной трубы, свідра, бабкі, желонки і іншага ... Труба для такой свідравіны патрэбна на мой погляд 5-10 см., І не больш: яна цалкам забяспечвае бесперабойную падачу вады з дапамогай бытавога высокапрадукцыйнага помпы. Метад просты як двойчы два. Пры гэтым вы не плаціце свідроўшчыкаў, а гэта на пачатак 2007 года каштуе прыкладна 30-45 тысяч рублікаў. Капанні студні таксама варта не мала. Без кошту кольцаў вы заплаціце прыкладна тысячу амерыканскіх тугрыкаў. І калі Вы не багаты чалавек і зэканомленая штука баксаў - для Вас значная сума сямейнага бюджэту, то гэтая тэма сапраўды Ваша.
Для пачатку Вам трэба мець шмат трубамі. Я рэкамендую трубы дыяметрам прыкладна 5 см. Даўжыня труб павінна быць прыкладна па 1,5 - 2 метры. Вазьміце на ўсялякі выпадак кавалкаў 8. На канцах труб нарэжце разьбу і купіце ўтулкі, каб можна было ўтулкамі злучаць трубы. Купіце таксама сталёвы прут. Яго даўжыня павінна быць па 2-2,5 метра. Прут таксама мае разьбярства на канцах і злучальныя ўтулкі свайго дыяметра. Таксама трэба будзе вырабіць сталёвы конус, дыяметр якога больш дыяметра трубы. Да яго прыварваюць кавалак трубы з прарэзанымі падоўжнымі шчылінамі. Гэтыя шчыліны павінны быць у наступстве накручаны сеткай. Яны з'яўляюцца фільтрам. Можна да конуса прыварыць палоскі з цвёрдай сталі (напрыклад кавалкі заменчанага плоскага напільніка), але толькі каб пры ўдары, гэтыя палосы стваралі маленькае кручэнне ў бок закручвання труб. Далей робім наступнае:
Забіваецца труба (і тым самым утворыцца свідравіна) пры дапамозе вашай складовай штангі, якая складаецца з двух адрэзкаў сталёвага дубца диам. 20-30 мм. і даўжынёй па 2,5 м, з разьбой на канцах. Гэтая штанга апускаецца ўнутр трубы (фільтра) і ўпіраецца ў прывараны да фільтра конус. Ўдваіх з напарнікам, усталяваўшы вертыкальна па адвесе фільтр, бярэмся рукамі за штангу, падымаем яе ўверх і рэзка апускаем - карацей, б'ём. Удар штангі пры гэтым прыходзіцца на конус. Калі, фільтр заглыбіць, на яго разьбовую частка намотваецца прасякнутая фарбай пакулле, затым наварочваецца муфта, а ў яе наступны кавалак трубы даўжынёй 2 ... 2,5 м. Калі ж штанга кароткая, наросціце яе і зноў біце. Забіўшы на глыбіню 3-6 метраў, правяраем, ці ёсць вада ў свідравіне. Бярэм вядро вады і льем ў трубу (штангу пры гэтым не выцягваем). Калі вада стаіць у трубе; не сыходзіць, значыць, мы не дайшлі да ваданоснага пласта. Б'ём яшчэ метр, зноў правяраем, заліваючы ваду. Ваданосныя пласты ідуць пластамі, таму, на мой погляд, рацыянальнае прабіваць свідравіну на другі ваданосны пласт ці хаця б на ніз першага пласта. А пласт бывае таўшчынёй і да 10-ці метраў.
Не заўсёды бывае апраўдана правяраць ваданосны пласт, уліваючы ваду ў трубу. У некаторых выпадках вада сыходзіць у пласт пяску. Бо я не магу праверыць, да якога пласта я дайшоў. Калі вада паволі сыходзіць, значыць, мы тэарэтычна ў пачатку ваданоснага пласта; прабіваем яшчэ 0,5-1 м, заліваем ваду. Вось зараз вада павінна хутка сыходзіць у трубу - дайшлі да ваданоснага пласта. Пачынаем выцягваць штангу, а яна не ідзе, заклінавала. Не засмучайцеся, вазьміце малаток і біце па штанзе, але не зверху, а збоку з верху. Гэтымі ўдарамі вы ствараеце вібрацыю, і грунт, які трапіў скрозь фільтруе сетку ў трубу, «радзее», штанга вызваляецца. Выцягнуўшы штангу, наварочваюцца на свідравіну штуцэр з помпай. Можна ручным або электрычным. Пасля адпампоўкі двух-трох вёдраў каламутнай вады звычайна ідзе чыстая.
Пажадана выпампаваць пару дзвесце літровых бочак. Вы і пераканайцеся ў колькасці вады і ў яе якасці. Затым наліваем ў рондаль чыстую ваду і кіпяцім, а затым спрабуем на смак - якой яна якасці. Калі дрэнная, то пасля кіпячэння яна становіцца чырванаватай або каламутнай, а на дно выпадзе асадак. Тады мусіць паглыбіць свідравіну яшчэ на адзін метр. Не блытайце з асадкам ад вапнавай вады, калі яна ідзе праз пароду вапняка.
Бывае і такое: праз некалькі гадоў вада ў свідравіне знікае (не "бярэ" электрапомпа, а ручной пампуе вельмі туга). Гэта прыкмета засмечвання фільтра. Многія промывают свідравіны рознымі растворамі. Я ж сцвярджаю, што гэта дае на практыцы малы эфект, такі прамываннем толькі атручваецца ваданосны пласт. Прасцей і надзейней выцягнуць фільтр з зямлі, але не заўсёды гэта ўдаецца. Гэта бывае досыць рэдка пры правільным падыходзе да справы, і ў гэтым выпадку даводзіцца карыстацца аўтакранам, дамкратам. У гэтым выпадку трэба апусціць у свідравіну штангу і стукнуць але конусе дзясятак разоў, пасля гэтага прымяніць пералічаныя механізмы. Праз 10-20 гл ўздым зноў стопарыцца; трэба зноў удараць, і праз 2 гадзіны вы выцягнеце фільтр. Як правіла, ён аказваецца пакрытым чорным масляністы налётам. Набярыце вады, палівайце зверху фільтр і металічнай шчоткай трыце па сетцы. Для лепшай ачысткі паліце «силитом», які ад іржы всё здужае. Паступова налёт змываецца.
Праверце і трубы: часам іржа прабівае ў іх маленькія свіршчы. З-за гэтага парушаецца цэласнасць і свідравіна можа не працаваць (з-за подсоса паветра або траплення ў свіршчы грунту). Лепш, вядома, трубы замяніць новымі. І зноў можна забіваць іх у гэтым жа месцы, дзе і раней была свідравіна.
Метад гэты правераны на практыцы. Па дадзеным метадзе продолблено сотні свідравін. Усе працуюць па гэты дзень. Некаторыя забіваліся на глыбіню больш за 20 метраў, у артэзіянскія пласты вады.