ЛЮБАЯ модныя тэндэнцыі - ГЭТА ЗАЎСЁДЫ водгуку на тое, што адбываецца ў свеце. Так, у цяперашні час на фоне росту усвядомленасці спажывання і вытворчасці стаў ўзмацняцца цікавасць да пэчворк, або Абрэзкавая шыццю, у дызайне адзення. Разбіраемся, як гэта звязана.
З чаго ўсё пачалося
Гісторыя не паведамляе дакладных датаў, калі з'явілася лапікавая шыццё, але можна меркаваць, што гэтая тэхніка такая ж старажытная, як само ткацтва. Да тэхнічнай рэвалюцыі тэкстыль ўяўляў сабой куды большую каштоўнасць, чым цяпер: яго вытворчасць было працазатратныя, а перавозка ў іншыя рэгіёны - доўгай і нятанных. Таму і выкарыстанне кожнага фрагмента тканіны было натуральным. Агульная практычнасць падыходу тлумачыць, чаму пэчворк існаваў у розных кутках свету - няхай гэта будзе руская глыбінка, дзе стараліся ўжыць у гаспадарцы нават невялікія кавалачкі нашэння адзення, або амерыканскі поўнач, куды тэхніка «шматок да шматку» прыйшла разам з перасяленцамі з Старога Свету і вырасла ў цэлую культуру мясцовага рукадзелля. Характэрна, што ў гэтых аддаленых адзін ад аднаго частках планеты абрэзкі тканіны выкарыстоўваліся пераважна для вырабу прадметаў побыту, такіх як знакамітыя амерыканскія квілт або рускія лапікавая кілімкі; у той час як у Японіі тэхніка «Баро», ужывальная ў самых бедных слаях насельніцтва, служыла для рэстаўрацыі і нават стварэння прадметаў адзення.
Як пэчворк вярнуўся ў моду дзякуючы лакальным маркам
Нарастальная папулярнасць пэчворка ў нашы дні тлумачыцца як тэндэнцыяй этычных вытворчасці, так і цікавасцю да першародным ручным тэхнікам, якія робяць вопратку больш «сапраўднай». Усё больш лакальных марак, асабліва тых, хто выпускае свае рэчы малюсенькімі накладамі, звяртаецца да выкарыстання вінтажныя матэрыялаў альбо вырабаў сэканд-хэнд (У нас быў артыкул на гэту тэму), якія распорваў, тэрмічнаму апрацоўваюцца і служаць для вырабу новых рэчаў. А калі тканіны трохі, калі яна рэдкая і асаблівая, знойдзеная ў бабулінай куфры або на блышыным рынку, яе неабходна выкарыстоўваць максімальна рацыянальна. І тут добра працуе ідэя камбінацыі матэрыялаў: з фрагментаў розных тканін, як з канструктара, можна сабраць адну-адзіную ці некалькі падобных, але, зразумела, не абсалютна аднолькавых рэчаў.
Першыя эксперыменты Ксеніі Шнайдэр з былым ва ўжыванні дэніму выглядалі як оммаж Марціну Маржеле, які ў 1990-я таксама шмат працаваў з сэканд-хэнд: для яго гэта было супрацьстаянне «правільнай» модзе тых гадоў з дарагімі раскошнымі тканінамі. Але пасля мазаікі з сініх і блакітных фрагментаў джынсавай тканіны вызначылі і почырк KSENIASCHNAIDER, і філасофію, заснаваную на выкарыстанні пераважна перапрацаваных матэрыялаў. У нядаўняй капсульной калекцыі сабраны разам не толькі кавалачкі джынсы; з абрэзкаў белага бавоўны, у тым ліку далікатна вышытага, выкананы кашулі і сукенкі. Аб працах Шнайдер і яе каманды нагадала нядаўняя калабарацыя скандынаўскага экоориентированного лэйбла Ganni з брэндам Levi's. Рэчы з гэтай лінейкі, якую было вырашана не прадаваць, а здаваць у арэнду, зробленыя з розных кавалкаў дэніму.
Узаемадзеянне буйных брэндаў з нішавымі маркамі азначае, што эстэтычныя і этычныя прынцыпы апошніх атрымаюць шырокую агалоску - што і адбываецца цяпер. Следам за Ganni і Levi's аб супрацоўніцтве абвясцілі рэтэйлер Matchesfashion і лонданскі брэнд Ssōne (на карысць яго эконаправленности паведамляе факт пасадкі дрэва на кожны адпраўлены заказ). Для стварэння калекцыі з другаснай тэкстылю - у якой маецца надзвычайны жакет-кашуля са шматкоў, простёганных ўручную, і жывапісныя джынсы з латкамі - Ssōne прыцягнуў брытанскую некамерцыйную арганізацыю Fabricworks, навучальную беспрацоўных жанчын.
Марка Rave Review са Стакгольма, заснаваная ў 2017 годзе Жазэфіна Бергквист і Лівіяй Шюк і паспеўшая трапіць у спіс паўфіналістаў прэстыжнага прыза LVMH Prize, першапачаткова грунтуецца на ідэі выкарыстання перапрацаваных матэрыялаў. «Мы супрацоўнічаем з кампаніямі, якія сартуюць ўжываную вопратку і тэкстыль для нас, - паведамляюць дызайнеры ў адным з сваіх інтэрв'ю. - Працэс дызайну ў нас часта пачынаецца з матэрыялаў, мы чэрпаем натхненне на рынках патрыманых рэчаў і ў антыкварных крамах ». І гэта важны момант, які ўплывае на развіццё дызайну адзення цяпер: усё больш лакальных дызайнераў лічаць правільным працаваць з ужо наяўнымі матэрыяламі і падладжваць свае ідэі пад іх, а не ствараць вопратку з нуля. Сапраўды гэтак жа дзейнічалі нашы прабабулі - сабраныя шматкі падказвалі ім ідэю арнаменту ці нават канкрэтнай рэчы.
Амерыканка Эмілі Бодэ падрабязна распавядае ў сваіх інтэрв'ю, дзе і як яна здабывае матэрыялы для калекцый: у падарожжах, на блышыных рынках і ў непасрэдным зносінах з уладальнікамі тэкстыльных скарбаў, якія ляжаць у скрынях дзесяцігоддзямі. «Мне падабаецца слухаць гісторыю кожнай з знойдзеных тканін або антыкварыяту», - кажа яна. Марка Bode стала вядомая ў першую чаргу дзякуючы курткі і кашулі, выкананым з гатовых амерыканскіх коўдру, і гэта той выпадак, калі пэчворк выглядае незвычайна сучасна і хвалююча. У такіх работах відавочна і павага да працы невядомых майстроў, і імкненне захаваць тое, што беражліва стваралася многія гады таму назад, і захапленне малюнкамі і фактурамі, якія ўжо не паўтараюцца ў сучасных тканінах, і сапраўдная любоў да тэкстылю, вопратцы, рамяству.
Нектар Куну вырасла ў Грэцыі, у творчым асяроддзі і цеснай сувязі з роднай культурай; атрымаўшы адукацыю ў галіне дызайну адзення, яна адкрыла магазін Вінтаж. Кожны гэты факт яе біяграфіі тлумачыць эстэтыку маркі Rianna + Nina, якую яна заснавала разам з сяброўкай Нінай Кнаудт ў Берліне. Акрамя дарагіх шаўковых сукенак з яркімі этнічнымі прынтамі ў іх ёсць one-of-a-kind (англ. «Адзіныя ў сваім родзе". - Заўвага. Рэд.) Вырабы, пашытыя з кавалкаў вінтажныя тканін, у тым ліку з выкарыстаннем старадаўніх гафту. Каб збіраць такую лапікавай палітру, неабходна добрае мастацкае нюх - і яно ў аўтараў калекцый маецца. Не так даўно vogue.com распавёў аб амерыканскім дызайнера нігерыйскага паходжання Сары Нсикак. У 2014 годзе яна пачала ствараць вопратку, выкарыстоўваючы тэкстыльныя адходы, і ў канцы мінулага года запусціла лэйбл La Réunion, названы ў гонар выспы ў Мадагаскара. Натхненнем для стварэння сукенак сталі жанчыны з племя гереро, якое было амаль знішчана падчас каланіяльных войнаў. Перажыўшы гэтыя войны, гереро адаптавалі і надзелі лапікавая сукенкі ў стылі, які насілі іх прыгнятальнікі, - у знак паўстання. «Для мяне іх сукенкі заўсёды былі прыкметай неверагоднай стойкасці і зацятасці», - пракаментавала Нсикак.
Чаму пэчворк стаў асабліва папулярны падчас каранціну
Цікавасць да рамесніцтва прыкметна ажыў падчас пандэмічнага абмежаванняў: хтосьці, седзячы дома, асвойваў новае хобі, а хто-то, не маючы доступу да крамах з тканінамі, пачаў шыць з таго, што мелася ў запасах. Менавіта ў гэты перыяд диджитал-глянец пачаў пісаць пра Шарлоце Роўз Киркхэм, мастачцы з матэматычным адукацыяй з Лондана, вядомай пад лэйблам Rua Carlota. Шарлота дае другое жыццё былым ва ўжыванні трыкатажным рэчаў, разразае іх на часткі і збірае нанова на оверлок, выкарыстоўваючы для змацавання кантрасныя ніткі. Кожнае з гэтых незвычайных вырабаў ствараюць па натхненні і таму унікальна; гэта чыстае творчасць, якое, аднак, мае камерцыйны поспех. Закрытыя межы, адмена тэкстыльных выстаў і зніжэнне даходаў прымушаюць шматлікіх дызайнераў перагледзець адносіны з тканінамі: калі няма магчымасці паехаць, паглядзець, замовіць нешта новае, тое даводзіцца выціскаць максімум творчай энергіі з таго, што ёсць пад рукой, у тым ліку з рэшткаў і абрэзкаў.Як тэндэнцыю падтрымліваюць вялікія брэнды
Аднак тэндэнцыя, пабудаваная на павазе да тэкстылю, нярэдка праяўляе сябе фармальна: імітацыі пэчворка ў выглядзе надрукаванага на тканіны прынтам актыўна выкарыстоўваліся і ў 1970-х, і 1990-х, а ў нашы дні служыць канстантай многіх марак багемнай рамантыкі накшталт Chloé або Etro. У гэтым годзе вясновыя калекцыі Celine, Koche, Missoni, Vetements, Loewe, Marc Jacobs, Gucci мелі шмат прыкладамі пэчворка - або яго імітацыямі, - што добра ілюструе, як тонка ўмеюць адчуваць дызайнеры момант, бо гэтыя калекцыі ствараліся і да пандэмічнага вакууму, і да цяперашняга буму на перапрацаваныя матэрыялы. Адзенне, якая адказвае трэнду на лапікавай тэхніку, ёсць у цяперашніх восеньскіх калекцыях Marine Serre, Christopher Kane, Marni, Tod's, Alexander McQueen, Chopova Lowena (яшчэ адна марка, якая зрабіла сабе імя на натхненні гістарычнай спадчынай і прымяненні вінтажныя матэрыялаў). Але далёка не ўсе брэнды, якія выпускаюць адзенне стандартнымі накладамі, ужываюць пэчворк як спосаб выратаваць рэшткі тэкстылю, якія засталіся пасля раскрою або ляжалыя на складах. Для шматлікіх дызайнераў гэта па-ранейшаму проста дэкаратыўны прыём, які зноў увайшоў у моду.
