А вось некалькі саветаў.
• Шруба вельмі карысна замацаваць клеем. Клей пры закручванні шрубы будзе дзейнічаць як змазка, а потым будзе надзейна ўтрымліваць шрубу ад выкручвання пры зменнай нагрузцы.
• Заварочваць шрубы трэба дакладна прыдатнай пад шпліц адвёрткай, таму што ў адваротным выпадку вы альбо сапсуеце шрубу, ня довернув яго да канца, альбо папсуе адвёртку. Праверыць адпаведнасць адвёрткі шпліц проста. Ўціснеце кавалачак пластыліну ў шпліц шрубы, а затым устаўце туды джала адвёрткі. Калі ўвесь пластылін выціснула - адвёртка падыходзіць. Звычайна ў практыцы хатняга майстра хапае трох отверток з прамым джалам і трох крыжападобных.
• Кароткая адвёртка заўсёды горш доўгай. Чалавечая рука так пабудавана, што пры спробе павярнуць адвёртку вакол яе восі атрымліваецца яшчэ і нахіл гэтай восі. Чым даўжэй адвёртка, тым менш гэты нахіл, і тым надзейней кантакт адвёрткі з шрубкамі. Кожны зрыў адвёрткі са шпліц вырывае кавалачак металу небудзь з шрубы, альбо з адвёрткі, і вы ці не зможаце дакруціць шрубу, ці выкіне адвёртку праз некалькі дзесяткаў завёрнутая шруб.
• Лепш заўсёды ўкруціць некалькі дробных шруб, чым адзін буйны. Уся канструкцыя будзе надзейней, хоць бы таму, што нагрузка размяркуецца равномерно.Можно правесці аналогію з венікам і тоўстай палкай - калі ў палцы ёсць сучок або расколіна, зламаць яе будзе нескладана, а некалькі трэснулі дубчыкаў ў венік амаль не зменшаць яго агульнай трываласці.
• выдраць шрубу ўздоўж яго восі прасцей, чым зрушыць яго ўбок. Гэта трэба ўлічваць, плануючы злучэння на шрубах.
• Як правіла ў продаж паступаюць сякеры, у якіх лязо прамое. Праца такім сякерай цяжкая і малапрадукцыйнай. Гэта тлумачыцца тым, што прамое лязо уваходзіць у драўніну па ўсёй сваёй шырыні, і патрабуецца вялікае намаганне, каб працаваць такім інструментам. Пры закругленым лязе сякера працуе падобна шерхебеля - лязо подламываются адлучаюцца дранку. Радыус закруглення павінен складаць парадку 250-270 мм, кут закруглення у цеслярскага сякеры павінен быць прыблізна 35 °.
• Пры насаджвання сякеры на тапарышча варта мець ўвазе наступнае: вольны канец сякерышча павінен знаходзіцца ў плоскасці, якая праходзіць праз лязо сякеры. У адваротным выпадку дакладнасць удараў знізіцца. Пры раскліноўвання сякерышча трэба сачыць за тым, каб канец сякерышча не сышоў з названай плоскасці.
• У насяканні напільніка не будуць захрасаць часціцы апрацоўванага металу, калі напільнік папярэдне нацерці мелам або драўняным вуглём.
• Нажы, стамескі і іншай рэжучы інструмент лягчэй і хутчэй востраць, калі папярэдне пагрузіць лязо на паўгадзіны ў слабы раствор паваранай солі, а брусок злёгку намачыць газай.
• адслужылі свой тэрмін электрабрытву з вібрацыйным прывадам можна ператварыць у шліфавальную машынку. Для гэтага трэба зняць нажы і замест іх ўсталяваць кавалак ліставай гумы, да аднаго боку якога прыляпіць металічную пласціну з адтулінамі для вібруюць рычажкоў, а да іншай шліфавальную паперу або сукно, на якое можна наносіць шліфавальную пасту.
• Пры афарбоўцы столяў вапнавым складам, прыгатаваным з гашанай вапны, варта ведаць, што паверхня столі павінна быць злёгку вільготнай. Стойкасць афарбоўкі павялічыцца, калі ў падрыхтаваны раствор дадаць павараную соль (50-100 г на 10 л колеру).
• Заключны пласт фарбы на сцяне наносіце зверху ўніз. Інакш сляды пэндзля будуць прыкметныя.
• Фарба павінна наносіцца тонкім пластом. Спрабаваць пакрыць паверхню за адзін раз, канешне, нельга. Афарбуйце яе другі раз (пасля таго, натуральна, як высахне першы пласт). Памятаеце, што два ці тры тонкіх пласта фарбы заўсёды трывалей аднаго тоўстага.
• Перад тым як афарбоўваць валікам вялікія паверхні, афарбуйце пэндзлем (флейцам) куты сцены, стыкі з вокнамі, дзвярамі і іншыя месцы, дзе валікам фарбаваць нязручна. Шырыня афарбаванай пэндзлем паласы павінна быць не менш за 7-8 см.
• Афарбоўку валікам пачынайце з некалькіх мазкоў крыж-накрыж, а затым расцірайце фарбу па ўсёй паверхні. Шмат фарбы на валік, зрэшты, гэтак жа як і на пэндзля, ня набірайце.
• Вокладкі аконных рам, ліштвы, філёнг і ніжняга краю дзвярэй афарбоўвайце малым флейцам (каля 5 см у папярочным перасеку). Праца вялікім пэндзлем непазбежна прывядзе да агрэхам, ды да таго ж дадасць клопатаў пры ўборцы пакоя пасля рамонту.
• Дзверы пачынайце афарбоўваць з філёнг. Затым пераходзіце да выступоўцаў яе паверхням. Загладжваецца фарбу амаль сухім пэндзлем лёгкімі мазкамі знізу ўверх.
• Як вырашыць праблему перамяшчэння па свежеокрашенной падлозе? На яшчэ ліпкі ад фарбы падлогу трэба пакласці невялікія (па памеры ступні) кавалкі поліэтыленавай плёнкі, па іх можна вольна хадзіць. Пасля таго як фарба высахла, асцярожна з кутка отдерните плёнку - падлога пад ёй будзе глянцавым, неадрозным ад іншых участкаў.
• Перад тым як абклейваць сцяну шпалерамі, верхнюю яе частка ачысціце ад нацёкаў пабелу - набела.
• Вы рамантуеце кватэру і вырашылі фарбаваць сцены не да самога столі. Як правесці паверсе роўную мяжу? Гэта лёгка зрабіць нават аднаму, калі выдаткаваць некалькі хвілін на выраб нескладанага прыстасавання. З кардона выражыце паласу патрэбнай шырыні і даўжынёй каля паўметра. Прыбіце да яе драўляную калодачку - гэта будзе ручка. Перасоўваючы кардонку ўздоўж столі следам за пэндзлем, вы зможаце правесці роўную лінію.
• Нават неспрактыкаваны маляр можа без адмысловай працы працягнуць па сцяне роўную філёнгу, калі ён выкарыстоўвае для гэтага пэндзаль з папярочным металічным стрыжнем і лінейку са скошаным краем.
• Вырабіць роўную філёнгу на афарбаваную паверхню сцяны дапамогуць два кавалка клейкай стужкі (ізаленты, напрыклад). Наляпіўшы іх паралельна, на патрэбнай адлегласці адзін ад аднаго, атрымаеце выдатны трафарэт.
• Невялікі прастакутнік з кардона, бляхі або іншага шчыльнага матэрыялу, які дадаецца да шкла пры афарбоўцы аконных вокладак, абароніць шкло ад выпадковых мазкоў і дазволіць акуратна пафарбаваць раму.
• Пры афарбоўцы ліштвы патрабуецца вялікая спрыт і асцярожнасць, каб зберагчы падлогу ад сцякаючай фарбы. Вашым добрым памочнікам у гэтай справе стане звычайны савок, які трэба падстаўляць паміж ліштвой і падлогай. Пры гэтым сьцякае на савок лішкі фарбы зноў можна выкарыстоўваць для афарбоўкі ліштвы.
• Калі трэба пафарбаваць полы цыліндр або трубу, дэталь гэтую лепш за ўсё падвесіць або прапусціць у паражніну палку якую пакласці затым канцамі на дзве апоры.
• Афарбоўку цяжкадаступных месцаў - карнізаў, гаўбцоў і т. Д. - палегчыць сагнутая пад вуглом трубка, у якую ўстаўлена пэндзаль.
• Трубу, якая ляжыць на зямлі або што праходзіць у куце, фарбаваць пэндзлем цяжка. Для такога выпадку раім пашыць рукавічкамі з цигейки або штучнага футра, поўсцю наверх рукавічкамі апранаюць на рукі, акунаюць у фарбу і, рухаючыся ўздоўж трубы, лёгка фарбуецца яе з усіх бакоў.
• Пры малярных працах нярэдка ўзнікае неабходнасць прымацаваць банку з фарбай да драбінах або падстаўцы. Для гэтага свідруюць глухое адтуліну, устаўляюць у яго загваздка і прымацоўваюць да загваздкі банку з фарбай шырокай гумавай або ізаляцыйнай стужкай.
• прыхінуўся лесвіцу да сцяны пакоя, варта прадбачыць, што яна можа падрапаць фарбу або шпалеры. Каб гэтага не здарылася, надзеньце на яе хаця б старыя рукавіцы. А каб застрахаваць лесвіцу ад падзення на слізкім падлозе пастаўце яе канцы ў гумовыя галёшы. У гэтым выпадку лесвіца не пакідае слядоў на падлозе.
• У час малярных прац часта даводзіцца здымаць з пэндзля лішкі фарбы. Кавалак дроту, загнуты з двух канцоў і шчыльна надзеты на краю вядра з фарбай, можа быць адначасова і падстаўкай для пэндзля, і кісце ачышчальнікам.
крыніца