Прочитавши купу корисної інформації з буріння свердловин і риття колодязів, я вирішив поділитися з вами своїм методом видобутку води, більш простим і доступним. Перше - це я розповім як зробити свердловину, ну дуже простим способом.
На практиці я особисто не пробував цей спосіб, але навів статтю мого друга, який займається цим за гроші.
Думаю Вам це буде цікаво, та й я особисто влітку спробую даний метод. Може стане в нагоді в майбутньому. Принцип давольно простий. Я зробив анімації картинку, яка показує як це повинно відбуватися. Тепер дивимося: для початку вам треба купити 2 насоса, дві бочки, шланги і труби. Кілька 6-ти метрових брусків і звичайно муфти для труби. Лопатою роєм яму приблизно 1метр х на 1 метр і глибиною 60 см. Труби повинні бути довжиною приблизно 2 метри (можна і довше) .З обох кінців труб треба нарізати різьблення. Надалі, коли труба буде входити в землю, до неї з помощю втулки прикручується друга труба, і так далі поки ви не заглибитися на потрібну глибину.
Перша труба має з одного боку зубці, які можна зробити болгаркою, а друга сторона труби має різьблення. Спочатку ви на неї накручуєте перехідник з кінцевою частиною під ваш шланг. Мені рекомендували зрізу зробити труби довжиною по 4-6 метров.Так менше гімороя з викручування перехідника, та й вага конструкції стає більше, що дозволяє трубі більш швидко врізатися в грунт. Отже поспіль. Вначеле з бруса робимо триногу і ставимо над Викопань ямою. Зверху до триноги криє ролик, через який пропускаємо мотузку. Триногу краще закріпити, з'єднавши знизу і в середині три ноги між собою тим же брусом. Трохи далі від триноги вколачеваем в землю дерев'яний чи металевий штир. Краще навіть зробити барабан як для підняття води з колодязя. До нього кріпимо один кінець мотузки. Інший прив'язуємо до труби.
Трубу з підключеним штуцером вставляємо в яму. Далі переходимо до бочок. Поруч з ямою ставиться одна бочка на грунт, друга на майданчик, зроблену з підручних материаллов на висоту верхнього рівня першої бочкі.Внізу верхньої бочки висвердлюємо отвір і вставляємо туди трубу з краном. Набиваємо верхню бочку сухою травою, яка служить таким собі фільтром, зверху похило кладемо сетку.Сетка буде очищати великі фракції грунту, який потрапив з водою, далі цей грунт просто зсипатиметься вниз. Трава фільтрує дрібні частини грунту і з верхньої бочки стікає в нижню.
У нижній бочці стоїть насос, який забирає воду, під тиском подає її в вашу трубу.Вода виходить знизу труби і вимиває грунт. Ця каламутна суспензія потрапляє в Вашу яму. Другий грунтовий насос відкачує каламутну воду у верхню бочку. При цьому з водою в бочку потрапляє мала частина грунту. Оснавная його частина починає рости з ями на очах. Через якийсь час, ви його забираєте лопатою.
Таким чином труба сама заглиблюється, грунт як гейзером викидає вгору. Вам треба тільки відкидати грунт і дивитися за рівнем вимивається грунту.
Сдедует МЕТОД МНОЮ випробувати ОСОБИСТО.
Я не використовую для цього обсадної труби, бура, бабки, желонки і іншого ... Труба для такої свердловини потрібна на мій погляд 5-10 см., І не більше: вона цілком забезпечує безперебійну подачу води за допомогою побутового високопродуктивного насоса. Метод простий як двічі два. При цьому ви не платите бурильникам, а це на початок 2007 року коштує приблизно 30-45 тисяч рубликів. Риття колодязя теж коштує не мало. Без вартості кілець ви заплатите приблизно тисячу американських тугриків. І якщо Ви не багата людина і зекономлена штука баксів - для Вас значна сума сімейного бюджету, то ця тема точно Ваша.
Для початку Вам треба запастися трубами. Я рекомендую труби діаметром приблизно 5 см. Довжина труб повинна бути приблизно по 1,5 - 2 метри. Візьміть на всякий випадок шматків 8. На кінцях труб наріжте різьбу і купіть втулки, щоб можна було втулками з'єднувати труби. Купуйте також сталевий прут. Його довжина повинна бути по 2-2,5 метра. Прут також має різьблення на кінцях і сполучні втулки свого діаметра. Також треба буде виготовити сталевий конус, діаметр якого більше діаметра труби. До нього приварюють шматок труби з прорізаними поздовжніми щілинами. Ці щілини повинні бути в наслідку обмотані сіткою. Вони є фільтром. Можна до конусу приварити смужки з твердої сталі (наприклад шматки заточеного плоского напилка), але тільки щоб при ударі, ці смуги створювали маленьке обертання в бік закручування труб. Далі робимо наступне:
Забивається труба (і тим самим утворюється свердловина) за допомогою вашої складовою штанги, що складається з двох відрізків сталевого прута діам. 20-30 мм. і довжиною по 2,5 м, з різьбленням на кінцях. Ця штанга опускається всередину труби (фільтра) і впирається в приварений до фільтру конус. Удвох з напарником, встановивши вертикально по схилу фільтр, беремося руками за штангу, піднімаємо її вгору і різко опускаємо - коротше, б'ємо. Удар штанги при цьому доводиться на конус. Коли, фільтр заглибити, на його різьбову частину намотується просочена фарбою клоччя, потім навертається муфта, а в неї наступний шматок труби довжиною 2 ... 2,5 м. Якщо ж штанга коротка, наростити її і знову бийте. Забивши на глибину 3-6 метрів, перевіряємо, чи є вода в свердловині. Беремо відро води і ллємо в трубу (штангу при цьому не витягуємо). Якщо вода стоїть в трубі; не йде, значить, ми не дійшли до водоносного шару. Б'ємо ще метр, знову перевіряємо, заливаючи воду. Водоносні шари йдуть пластами, тому, на мій погляд, раціональніше пробивати свердловину на другий водоносний шар або хоча б на низ першого шару. А шар буває товщиною і до 10-ти метрів.
Не завжди буває виправдано перевіряти водоносний шар, вливаючи воду в трубу. У деяких випадках вода йде в шар піску. Адже я не можу перевірити, до якого шару я дійшов. Якщо вода потихеньку йде, значить, ми теоретично на початку водоносного шару; пробиваємо ще 0,5-1 м, заливаємо воду. Ось тепер вода повинна швидко йти в трубу - дійшли до водоносного шару. Починаємо витягувати штангу, а вона не йде, заклинило. Не засмучуйтеся, візьміть молоток і бийте по штанзі, але не зверху, а збоку з верху. Цими ударами ви створюєте вібрацію, і грунт, який потрапив крізь сітку, що фільтрує в трубу, «розріджується», штанга звільняється. Витягнувши штангу, навертаються на свердловину штуцер з насосом. Можна ручним або електричним. Після відкачування двох-трьох відер каламутної води зазвичай йде чиста.
Бажано викачати пару двісті літрових бочок. Ви і переконаєтеся в кількості води і в її якості. Потім наливаємо в каструлю чисту воду і кип'ятимо, а потім пробуємо на смак - якої вона якості. Якщо погана, то після кип'ятіння вона стає червоною або каламутній, а на дно випаде осад. Тоді доведеться поглибити свердловину ще на один метр. Не плутайте з осадом від вапняної води, якщо вона йде через породу вапняку.
Буває і таке: через кілька років вода в свердловині пропадає (не «бере» електронасос, а ручний качає дуже туго). Це ознака засмічення фільтра. Багато промивають свердловини різними розчинами. Я ж стверджую, що це дає на практиці малий ефект, такий промиванням тільки отруюється водоносний шар. Простіше і надійніше витягнути фільтр з землі, але не завжди це вдається. Це буває досить рідко при грамотному підході до справи, і в цьому випадку доводиться користуватися автокраном, домкратом. В цьому випадку потрібно опустити в свердловину штангу і вдарити але конусу десяток разів, після цього застосувати перелічені механізми. Через 10-20 см підйом знову стопориться; потрібно знову бити, і через 2 години ви витягнете фільтр. Як правило, він виявляється покритим чорним маслянистим нальотом. Наберіть води, поливайте зверху фільтр і металевою щіткою тріть по сітці. Для кращого очищення полийте «Сіліт», який від іржі все подужає. Поступово наліт змивається.
Перевірте і труби: іноді іржа пробиває в них маленькі свищі. Через це порушується цілісність і свердловина може не працювати (через підсосу повітря або попадання в свищі грунту). Краще, звичайно, труби замінити новими. І знову можна забивати їх у цьому ж місці, де і раніше була свердловина.
Метод цей перевірений на практиці. За даним методом продолблено сотні свердловин. Все працює донині. Деякі забивалися на глибину понад 20 метрів, в артезіанські шари води.