БУДЬ-ЯКА МОДНА ТЕНДЕНЦІЯ - ЦЕ ЗАВЖДИ ВІДГУК на те, що відбувається в світі. Так, в даний час на тлі зростання усвідомленості споживання і виробництва став посилюватися інтерес до печворку, або клаптикового шиття, в дизайні одягу. Розбираємося, як це пов'язано.
З чого все почалося
Історія не повідомляє точних дат, коли з'явилося клаптева шиття, але можна припустити, що ця техніка така ж давня, як саме ткацтво. До технічної революції текстиль був куди більшу цінність, ніж зараз: його виробництво було трудомістким, а перевезення в інші регіони - довгої і недешевої. Тому і використання кожного фрагмента тканини було природним. Загальна практичність підходу пояснює, чому печворк існував в різних куточках світу - будь то російська глибинка, де намагалися застосувати в господарстві навіть невеликі шматочки ношеного одягу, або американський північ, куди техніка «клаптик до клаптика» прийшла разом з переселенцями зі Старого Світу і виросла в цілу культуру місцевого рукоділля. Примітно, що в цих віддалених одна від одної частинах планети обрізки тканини використовувалися переважно для виготовлення предметів побуту, таких як знамениті американські квілт або російські клаптеві килимки; в той час як в Японії техніка «боро», яка застосовувалася в найбідніших верствах населення, служила для реставрації і навіть створення предметів одягу.
Як печворк повернувся в моду завдяки локальним маркам
Зростаюча популярність печворку в наші дні пояснюється як тенденцією етичного виробництва, так і інтересом до первозданним ручним технікам, які роблять одяг більш «справжньої». Все більше локальних марок, особливо тих, хто випускає свої речі крихітними тиражами, вдається до використання вантажних матеріалів або виробів секонд-хенд (У нас була стаття на цю тему), які розпорювали, термічно обробляються і служать для виготовлення нових речей. А коли тканини трохи, коли вона рідкісна і особлива, знайдена в бабусиній скрині чи на блошиному ринку, її необхідно використовувати максимально раціонально. І тут добре працює ідея комбінації матеріалів: з фрагментів різних тканин, як з конструктора, можна зібрати одну-єдину або кілька схожих, але, зрозуміло, не абсолютно однакових речей.
Перші експерименти Ксенії Шнайдер з колишнім у вживанні денимом виглядали як оммаж Мартіну Маржела, який в 1990-і теж багато працював з секонд-хендом: для нього це було протистояння «правильної» моді тих років з дорогими розкішними тканинами. Але згодом мозаїки з синіх і блакитних фрагментів джинсової тканини визначили і почерк KSENIASCHNAIDER, і філософію, засновану на використанні переважно перероблених матеріалів. У недавній капсульної колекції зібрані воєдино як шматочки джинси; з обрізків білої бавовни, в тому числі делікатно вишитого, виконані сорочки та сукні. Про роботи Шнайдер і її команди нагадала недавня колаборація скандинавського екооріентірованного лейбла Ganni з брендом Levi's. Речі з цієї лінійки, яку було вирішено не продавати, а здавати в оренду, зроблені з різних шматків деніму.
Взаємодія великих брендів з нішевими марками означає, що естетичні та етичні принципи останніх отримають широкого розголосу - що і відбувається зараз. Слідом за Ganni і Levi's про співпрацю оголосили ритейлер Matchesfashion і лондонський бренд Ssōne (на користь його еконаправленності повідомляє факт посадки дерева на кожен відправлений замовлення). Для створення колекції з вторинного текстилю - в якій є приголомшливий жакет-сорочка з клаптиків, простьобаний вручну, і мальовничі джинси з латками - Ssōne привернув британську некомерційну організацію Fabricworks, навчальну безробітних жінок.
Марка Rave Review зі Стокгольма, заснована в 2017 році Жозефіною Бергквіст і Лівією Шюк і встигла потрапити до списку півфіналістів престижного призу LVMH Prize, спочатку базується на ідеї використання перероблених матеріалів. «Ми співпрацюємо з компаніями, які сортують стару одяг і текстиль для нас, - повідомляють дизайнери в одному зі своїх інтерв'ю. - Процес дизайну у нас часто починається з матеріалів, ми черпаємо натхнення на ринках вживаних речей і в антикварних магазинах ». І це важливий момент, який впливає на розвиток дизайну одягу зараз: все більше локальних дизайнерів вважають правильним працювати з уже наявними матеріалами і підлаштовувати свої ідеї під них, а не створювати одяг з нуля. Точно так само діяли наші прабабусі - зібрані клаптики підказували їм ідею орнаменту або навіть конкретної речі.
Американка Емілі Боде докладно розповідає в своїх інтерв'ю, де і як вона видобуває матеріали для колекцій: в подорожах, на блошиних ринках і в безпосередньому спілкуванні з власниками текстильних скарбів, що лежать в скринях десятиліттями. «Мені подобається слухати історію кожної зі знайдених тканин або антикваріату», - каже вона. Марка Bode стала відома в першу чергу завдяки курток і сорочкам, виконаним з готових американських клаптевих ковдр, і це той випадок, коли печворк виглядає надзвичайно сучасно і хвилююче. У таких роботах очевидно і повагу до праці невідомих майстрів, і прагнення зберегти те, що дбайливо створювалося багато років тому, і захоплення малюнками і фактурами, які вже не повторюються в сучасних тканинах, і справжня любов до текстилю, одягу, ремеслу.
Нектарія Куну виросла в Греції, в творчому середовищі та тісному зв'язку з рідною культурою; отримавши освіту в галузі дизайну одягу, вона відкрила магазин вінтажу. Кожен цей факт її біографії пояснює естетику марки Rianna + Nina, яку вона заснувала разом з подругою Ніною Кнаудт в Берліні. Крім дорогих шовкових суконь з яскравими етнічними принтами у них є one-of-a-kind (англ. «Єдині в своєму роді». - Прим. Ред.) Вироби, зшиті зі шматків вантажних тканин, в тому числі з використанням стародавніх вишиванок. Щоб збирати таку клаптикову палітру, необхідно гарне художнє чуття - і воно у авторів колекцій є. Не так давно vogue.com розповів про американський дизайнера нігерійського походження Сарі Нсікак. У 2014 році вона почала створювати одяг, використовуючи текстильні відходи, і в кінці минулого року запустила лейбл La Réunion, названий на честь острова у Мадагаскару. Натхненням для створення суконь стали жінки з племені гереро, яке було майже знищено під час колоніальних воєн. Переживши ці війни, гереро адаптували і наділи клаптеві сукні в стилі, який носили їхні гнобителі, - в знак повстання. «Для мене їх сукні завжди були ознакою неймовірної стійкості і завзятості», - прокоментувала Нсікак.
Чому печворк став особливо популярний під час карантину
Інтерес до ремісництва помітно ожив під час пандемічного обмежень: хтось, сидячи вдома, освоював нове хобі, а хтось, не маючи доступу до магазинів з тканинами, почав шити з того, що було в запасах. Саме в цей період Діджитал-глянець почав писати про Шарлотті Роуз Кіркхем, художниці з математичною освітою з Лондона, відомої під лейблом Rua Carlota. Шарлотта дає друге життя було у використанні трикотажним речам, розрізає їх на частини і збирає заново на оверлок, використовуючи для скріплення контрастні нитки. Кожне з цих незвичайних виробів створюється з натхнення і тому унікально; це чиста творчість, яке, однак, має комерційний успіх. Закриті кордони, скасування текстильних виставок і зниження доходів змушують багатьох дизайнерів переглянути відносини з тканинами: якщо немає можливості поїхати, подивитися, замовити щось нове, то доводиться вичавлювати максимум творчої енергії з того, що є під рукою, в тому числі із залишків і обрізків.Як тенденцію підтримують великі бренди
Однак тенденція, побудована на повазі до текстилю, нерідко виявляє себе формально: імітації печворку у вигляді надрукованого на тканини принта активно використовувалися і в 1970-х, і 1990-х, а в наші дні служить константою багатьох марок богемної романтики на зразок Chloé або Etro. Цього року весняні колекції Celine, Koche, Missoni, Vetements, Loewe, Marc Jacobs, Gucci рясніли прикладами печворку - або його імітаціями, - що добре ілюструє, як тонко вміють відчувати дизайнери момент, адже ці колекції створювалися і до пандемічного вакууму, і до нинішнього буму на перероблені матеріали. Одяг, що відповідає тренду на клаптикову техніку, є в нинішніх осінніх колекціях Marine Serre, Christopher Kane, Marni, Tod's, Alexander McQueen, Chopova Lowena (ще одна марка, яка зробила собі ім'я на натхненні історичною спадщиною і застосуванні вантажних матеріалів). Але далеко не всі бренди, що випускають одяг стандартними тиражами, застосовують печворк як спосіб врятувати залишки текстилю, що залишилися після розкрою або залежалися на складах. Для багатьох дизайнерів це як і раніше просто декоративний прийом, який знову увійшов в моду.
