А ось кілька порад.
• Шуруп дуже корисно закріпити клеєм. Клей при закручуванні шурупа діятиме як мастило, а потім буде надійно утримувати шуруп від викручування при змінному навантаженні.
• Загортати шурупи треба точно підходить під шліц викруткою, тому що в противному випадку ви або зіпсуєте шуруп, що не довернув його до кінця, або попсуєте викрутку. Перевірити відповідність викрутки шліцу просто. Втисніть шматочок пластиліну в шліц шурупа, а потім вставте туди жало викрутки. Якщо весь пластилін видавився - викрутка підходить. Зазвичай в практиці домашнього майстра вистачає трьох викруток з прямим жалом і трьох хрестоподібних.
• Коротка викрутка завжди гірше довгою. Людська рука так влаштована, що при спробі повернути викрутку навколо її осі виходить ще й нахил цієї осі. Чим довше викрутка, тим менше цей нахил, і тим надійніше контакт викрутки з шурупом. Кожен зрив викрутки зі шліца вириває шматочок металу або з шурупа, або з викрутки, і ви або не зможете докрутити шуруп, або викинете викрутку через кілька десятків загорнутих шурупів.
• Краще завжди ввернути кілька дрібних шурупів, ніж один великий. Вся конструкція буде надійніше, хоча б тому, що навантаження розподілиться равномерно.Можно провести аналогію з віником і товстою палицею - якщо в палиці є сучок або тріщина, зламати її буде нескладно, а кілька тріснутих прутиків в вінику майже не зменшать його загальної міцності.
• Висмикнути шуруп уздовж його осі простіше, ніж зрушити його убік. Це треба враховувати, плануючи з'єднання на шурупах.
• Як правило в продаж надходять сокири, у яких лезо пряме. Робота таким сокирою важка і малопродуктивна. Це пояснюється тим, що пряме лезо входить в деревину по всій своїй ширині, і потрібне велике зусилля, щоб працювати таким інструментом. При заокругленій лезі сокира працює подібно шерхебелем - лезо підламуються відокремлювану тріску. Радіус заокруглення повинен становити близько 250-270 мм, кут закруглення у плотницкого сокири повинен бути приблизно 35 °.
• При насадженні сокири на топорище слід мати на увазі наступне: вільний кінець топорища повинен знаходиться в площині, що проходить через лезо сокири. В іншому випадку точність ударів знизиться. При Розклинювання топорище потрібно стежити за тим, щоб кінець топорища НЕ пішов з вказаною площині.
• У насічці напилок будуть застрявати частки оброблюваного металу, якщо напилок попередньо натерти крейдою або деревним вугіллям.
• Ножі, стамески і інший ріжучий інструмент легше і швидше заточуються, якщо попередньо занурити лезо на півгодини в слабкий розчин кухонної солі, а брусок злегка змочити гасом.
• після закінчення їхнього терміну електробритву з вібраційним приводом можна перетворити в шліфувальну машинку. Для цього потрібно зняти ножі і замість них встановити шматок листової гуми, до однієї сторони якого приклеїти металеву пластину з отворами для вібруючих важелів, а до іншої шліфувальний папір або сукно, на яке можна наносити шліфувальну пасту.
• При фарбуванні стель вапняним складом, приготованим з гашеного вапна, слід знати, що поверхня стелі повинна бути злегка вологою. Стійкість фарбування збільшиться, якщо в підготовлений розчин додати поварену сіль (50-100 г на 10 л колера).
• Заключний шар фарби на стіні наносите зверху вниз. Інакше сліди кисті будуть помітні.
• Фарба повинна наноситися тонким шаром. Намагатися покрити поверхню за один раз, звичайно, не слід. Офарбуйте її вдруге (після того, природно, як висохне перший шар). Пам'ятайте, що два чи три тонких шари фарби завжди міцніше одного товстого.
• Перш ніж фарбувати валиком великі поверхні, пофарбуйте кистю (флейцем) кути стіни, стики з вікнами, дверима та інші місця, де валиком фарбувати незручно. Ширина пофарбованої пензлем смуги повинна бути не менше 7-8 см.
• Забарвлення валиком починайте з декількох мазків хрест-навхрест, а потім розтирайте фарбу по всій поверхні. Багато фарби на валик, втім, так само як і на кисті, не набирайте.
• Оправи віконних рам, плінтусів, фільонок і нижнього краю дверей фарбуєте малим флейцем (близько 5 см в поперечному перерізі). Робота великий пензлем неминуче призведе до огріхів, та до того ж додасть клопоту при збиранні кімнати після ремонту.
• Двері починайте фарбувати з фільонок. Потім переходите до виступаючих її поверхонь. Загладжуєте фарбу майже сухим пензлем легкими мазками знизу вгору.
• Як вирішити проблему пересування по свіжопофарбованих підлозі? На ще липкий від фарби підлогу потрібно покласти невеликі (за розміром ступні) шматки поліетиленової плівки, по ним можна вільно ходити. Після того як фарба висохла, обережно з куточка отдерните плівку - підлогу під нею буде глянсовим, не відрізнятись від інших ділянок.
• Перш ніж обклеювати стіну шпалерами, верхню її частину очистіть від напливів побілки - набіло.
• Ви ремонтуєте квартиру і вирішили фарбувати стіни не до самої стелі. Як провести поверху рівну кордон? Це легко зробити навіть одному, якщо витратити кілька хвилин на виготовлення нескладного пристосування. З картону виріжте смугу потрібної ширини і довжиною близько півметра. Прибийте до неї дерев'яну цурку - це буде ручка. Пересуваючи картонку уздовж стелі слідом за пензлем, ви зможете провести рівну лінію.
• Навіть недосвідчений маляр може без особливих зусиль протягнути по стіні рівну фільонку, якщо він використовує для цього кисть з поперечним металевим стержнем і лінійку зі скошеним краєм.
• Нанести рівну фільонку на пофарбовану поверхню стіни допоможуть два шматки клейкої стрічки (ізоляційної стрічки, наприклад). Наклеївши їх паралельно, на потрібній відстані один від одного, отримаєте відмінний трафарет.
• Невеликий прямокутник з картону, жерсті або іншого щільного матеріалу, прикладений до скла при фарбуванні віконних рам, захистить скло від випадкових мазків і дозволить акуратно пофарбувати раму.
• При фарбуванні плінтуса потрібна велика вправність і обережність, щоб уберегти підлогу від стікає фарби. Вашим добрим помічником в цій справі стане звичайний совок, який потрібно підставляти між плінтусом і підлогою. При цьому стікають на совок надлишки фарби знову можна використовувати для фарбування плінтуса.
• Якщо потрібно пофарбувати порожнистий циліндр або трубу, деталь цю найкраще підвісити або пропустити в порожнину палицю яку покласти потім кінцями на дві опори.
• Забарвлення важкодоступних місць - карнизів, балконів і т. Д. - полегшить зігнута під кутом трубка, в яку вставлена кисть.
• Трубу, яка лежала на землі або проходить в кутку, фарбувати пензлем важко. Для такого випадку радимо зшити рукавичку з цигейки або штучного хутра, хутром назовні рукавичку надягають на руки, занурюють у фарбу і, рухаючись вздовж труби, легко профарбовують її з усіх боків.
• При малярних роботах нерідко виникає необхідність прикріпити банку з фарбою до драбині або підставці. Для цього свердлять глухе отвір, вставляють в нього штир і прикріплюють до штиря банку з фарбою широкої гумовою або ізоляційною стрічкою.
• притулившись драбину до стіни кімнати, слід передбачати, що вона може подряпати фарбу або шпалери. Щоб цього не сталося, надіньте на неї хоча б старі рукавиці. А щоб застрахувати сходи від падіння на слизькій підлозі поставте її кінці в гумові калоші. У цьому випадку сходи не залишає слідів на підлозі.
• Під час малярних робіт часто доводиться знімати з кисті надлишки фарби. Шматок дроту, загнутий з двох кінців і щільно надітий на краї відра з фарбою, може бути одночасно і підставкою для кисті, і кісті очищувачем.
джерело